Ремонт концевика двери - Дизайн и ремонт от FilippovDoor.ru
426 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт концевика двери

Сайт знатоков автомобиля Ford Fusion

Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить

Вы тоже можете стать нашим партнером

Добрый день всем, кого мучает проблема закрытия автомобиля нормальным способом. Концевик водительской двери мучал меня два года. В последний месяц хлопки дверью перестали помогать окончательно и я решился снять обшивку и поглядеть микрику в «глаза». Сняв обшивку двери поломал два шпинька. Понял,чтобы добраться до замка надо снимать стекло. Открутил болты внутренней панели, легко снять не получилось, силу применять побоялся, интернета под рукой не было, чтобы почитать уроки бывалых. Короче выбрал метод Joy111, за что ему огроменное СПАСИБО .

Сама конструкция выглядит так:

Чтобы надежно закрепиться в разъеме использовал наконечники для обжимки проводов, самые маленькие.
Лампа накаливания 300 вт
Патрон с основанием (чтоб стоял)
Вилка со встроенным выключателем (можно и без него)
Пять метров провода, чтобы легко достать до розетки

Большое спасибо подземной парковке ТЦ Алатырь в Екатеринбурге, где есть рабочая розетка 220В

Далее снял клеммы с аккумулятора во избежания последствий

Затем открутил разъем водительской двери и вставил обжатые наконечники в контакты 6 и 8 «больного» концевика

Лампу поставил в патроне на резиновый коврик водительского места
Воткнул вилку в розетку 220в
Включил выключатель на вилке. Лампа не зажглась, так как дверь открыта и замок не защелкнут
Отверткой с пластиковой ручкой, не касаясь никаких других частей автомобиля защелкнул замок

Да будет свет !

Далее за ручку снаружи двери как бы открываем замок, язычек замка взведен.
Отверткой снова имитируем закрывание. Лампа снова зажглась
Я проделал такую процедуру пять раз.
Далее отключил 220в, собрал разъем, подключил аккумулятор и Урраааа!

Заветная лампочка мигнула от кнопки пульта без проблем центральный замок закрылся!

На всякий случай схему соединения, хотя она простая

Внимание! На схеме представлен замок, а не контактная группа двери

Полная схема с разъемом двери вот

Резюмируем:
Дверь разбирать не надо, только открутить разъем двери.
Соблюдать осторожность, не касаться корпуса автомобиля. Может там и нет фазы, я проверять не стал.

Цена вопроса:

  1. Провод 2х0,75 ммм5 м = 65 руб.
  2. Вилка с выключателем = 57 руб.
  3. Лампа накаливания 300 вт = 60 руб.
  4. Патрон потолочный = 35 руб.
  5. Наконечник провода 2 шт. = 2 руб.

ИТОГО: 219 рублей

Потраченное время около часа с покупкой комплекта и изготовления сборки.
Желаю всем успехов ! Для Joy111 еще раз БЛАГОДАРНОСТЬ !

VW Passat B5 Ремонт концевика двери

Часто возникающая проблема в автомобилях этого семейства. Концевик либо работает с переменным успехом, либо не работает совсем. Осмотрев откосы дверей в авто мы не обнаружим никаких кнопочек, пимпочек и других контактных устройств, по тому что этот концевик находится внутри самого замка. Для ремонта нам необходимо будет разобрать дверь, и вытащить замок. Давайте пошагово рассмотрим процесс

Вытаскиваем накладку ручки двери, внутри видивм два винта, откручиваем

В нижней части есть саморез, откручиваем. Теперь можно отрывать обшивку двери, после того как оторвете обшивку, обратите внимание на пистоны которые ее держали, они могут остаться в двери. А еще их нужно «перезарядить» Эти пистоны когда вытаскиваются должны вытянутся, если они останутся сложенными вы их потом не пристегнете, я их прикусываю бокарезами в месте разцепления получается быстро и удобно.

Вот самое интересное перед нами, отцепляем все провода которые видим, и откручиваем все болты по периметру (высверливать заклепки не нужно если есть болты. все держится только на них, Если у вас вместо болтов заклепки по периметру, то высверливаем только те которые по периметру, будьте внимательны)

За резинкой есть заглушка, за заглушкой хитрый болт, он держит личинку замка, откручиваем его. Когда вы его открутите то он должен остаться на месте, у него есть место в котором он фиксируется.

Когда вы вытащили личинку и не поцарапали дверь, смотрим во внутрь и видим маленький пластиковый полукруглый фиксатор на тросике который фиксируется в пазу ручки, скидываем его. Когда будем ставить на место то не натягивайте его сильно, он должен быть натянут ровно столько чтоб не болтаться, совсем слегка, когда поставите его на место попробуйте закрыть, открыть дверь, чтоб убедится что он на месте.

Эти два болта держат замок, болты не под звездочку обычную, а под двенадцатигранную, очень советую пойти купить или попросить головку и открутить именно правильным инструментом, если вы слижете чем попало грани то вам потом будет на много сложнее.

Теперь давайте освободим стекло, открываем резиновый люк, опускаем стекло на столько чтоб видеть в нише пластиковые втулочки как на фото(в отверстии в направляющей за тросиком). Выбиваем внутреннею втулку, потом внешнею. Когда вы это сделаете можно будет поднять стекло отдельно от остального механизма.

Чтоб не держать стекло берем малярную ленту и делаем вот так.

Все, теперь стекло нам не мешает, болты мы открутили, замок открутили, ручку открутили, провода максимально отстегнули, теперь отрываем внутренний щит, он по периметру проклеен сырой резиной, подковырните с краю потом плавно постепенно он отлипнет. Вытащите слегка, отстегнете оставшийся разъем от замка, и вытащите все из двери, теперь вы можете взять замок в руки. Ложим пациента на стол

Вот концевик который указывает открыта дверь или нет, его нужно отковырять, откусить от него провода, причем откусить максимально, чтоб провода остались нормальной длинны. Зачистить и обезжирить место в которое в место него мы будем приклеивать другой концевик. Другой концевик мы можем купить в магазине радио деталей. Концевик еще называют «микрушкой» можете взять добытый как образец, такой-же вы не купите а вот отечественный аналог есть везде.

Перед тем как приклеивать концевик, посмотрите на деталь которая нажимает на кнопку концевика, эта железная штуковина покрыта резиновой оболочкой, так вот она иногда бывает протерта до дырки кнопочкой, я советую ободрать всю резинку с этой детали, по тому что иногда именно она есть причина неисправности.

Когда вы все зачистили, резинку ободрали, «микрушку» взяли вам нужно прицелится куда ее приклеить чтоб совпадало нажатие и отжатие при открытие и закрытие, это не сложно, главное чтоб ободранная «штуковина» доставала до кнопки не давила слишком сильно. Приклеивать мы будем на двухкомпонентный клей ( эпоксидную смолу) но приклеить сразу на нее не удобно по тому что концевик должен стоять точно на своем месте, по этому мы сначала приклеим концевик на супер клей по основной плоскости,он быстро схватит деталь а потом закрепим эпоксидкой по бокам и везде главное чтоб на двигающиеся части не натекло и не клинело из за клея!

Следующий этап это припаивание заведомо откушенных проводов от старого концевика к новому, на микрушке три контакта, вы проверьте в каком положении какие замыкаются чтоб совпадало.

Ну вот и все теперь можно собирать обратно.

А вот еще важный момент, те втулочки которые мы выбили нужно вставить обратно в стекло, сначала большего диаметра потом в него меньшего все как было, только стекло должно быть не на месте, а над креплением, вы его в креплении просто не сможите вставить, вставьте втулки пока щит не на месте и есть доступ к стеклу, а потом когда потавите щит, то просто опустите стекло вниз, втулки по направляющим зайдут на свое место и защелкнутся.

Читать еще:  Амбарные двери в стиле лофт

Ремонт концевиков дверей — бортжурнал Volkswagen Passat Weißer Krokodil года на DRIVE2

Устанение неисправности концевика двери


Микрик был рабочий, но уже изрядно подтёртый, по-этому были приняты меры для продлевания срока службы.

Интернет-магазин бу запчастей Фольксваген Пассат Б6. Доставка по России. Гарантия!

Как видно из схемы микрик подает минус и на лампу багажника и на блок управления бортовой сетью, который соответственно выдает сигнал на приборку. Замок крепится к средней части при помощи 2-х полых пластиковых ножек, с внутренней стороны средней части в них вставлены заглушки. Все, теперь стекло нам не мешает, болты мы открутили, замок открутили, ручку открутили, провода максимально отстегнули, теперь отрываем внутренний щит, он по периметру проклеен сырой резиной, подковырните с краю потом плавно постепенно он отлипнет.

Поддевая по периметру блок управления плоской отверткой и поворачивая ее, выщелкиваем блок управления из подлокотника. Выключаем зажигание и отсоединяем блок управления. Прежде, чем окончательно его зажимать, следует поднять его до конца, затем, сопровождая руками вниз, опустить до появления зажимных винтов в отверстиях.

Снаружи на месте снятой ручкой виден винтик. Откручиваем его ТОРКСом и снимаем кронштейн крепления ручки и личинки изнутри, выводя его из зацепления с дверью в сторону замка. Сборка производится в обратной последовательности. Замечания по сборке чтобы не забыть: Прежде чем заводить выступающие части стеклоподъемника в наружную часть, надо просунуть провод к замку сквозь среднюю часть, подключить провод к замку и вставить ножку фиксатора на место.

Стекло вставляется довольно легко. Оно хорошо садиться на приемные части стеклоподъемника на упорчики. Прежде, чем окончательно его зажимать, следует поднять его до конца, затем, сопровождая руками вниз, опустить до появления зажимных винтов в отверстиях.

Потом уже окончательно зажать. Вообще, та часть стекла, которая всегда остается внутри двери, грязная и хорошо видны те места, за которые оно было закреплено. И так, разбираем дверь, вытаскиваем замок половиним его на две части и прозваниваем микрик.

Ремонт кнопки привода багажника замена на кнопку с мыши фольксваген пассат б5 Volkswagen Passat B5

У меня на водительской двери микрик оказался целый, значит идём дальше. Разбираем электрическую часть и внимательно смотрим на пайку: На пайке еле заметны маленькие трещенки.

Снял с пайки лак, хорошенько пропаял, пайку покрыл краской. Идём к машине, проверяем, всё работает! Микрик был рабочий, но уже изрядно подтёртый, по-этому были приняты меры для продлевания срока службы. С советского микрика была снята металлическая лапка и приклеяна к родному микрику Для надёжности сверху пролил герметом и напихал под лапку смазки На пассажирской двери картина была несколько сложнее.

Плата была целая, а вот «пимпочка» на микрике полностью развалилась.

Все…контакт появился-промываем микрик в спирте. Далее вырезаем из хорошо клеящейся изоленты вот такую заготовку И наклееваем на вырезанную нами дырку, аккуратненько только Еще раз проверяем ход левера и наличия контакта. Собираем замок и ставим на место. Наслаждаемся светом в багажнике и сэкономленными деньгами.

Все записано со слов братика, есть вопросы задавайте. В микровыключатель меняли, или старый отремонтировали? Старый отремонтировали и поменяли лампочку на диодную.

Сейчас если поставить простую лампочку, свет не горит, а диодная светится без проблем. Может просто контакты поджать в разъеме аккуратно. Или разобрать замок, там судя по фото микрик зажат шинками, может там плохой контакт, если конечно замок такой же.

У меня вот другая трабла, периодически бывало наоборот на панели горит постоянно не закрытый багажник и багажник открывался раза с пятого. Теперь багажник вообще не открывается, только механическим путем через салон. Оказывается сгорел моторчик замка Хороший фотоотчет, пригодится!

Daewoo Matiz — мой «Самец». Давайте пошагово рассмотрим процесс Вытаскиваем накладку ручки двери, внутри видивм два винта, откручиваем В нижней части есть саморез, откручиваем.

Теперь можно отрывать обшивку двери, после того как оторвете обшивку, обратите внимание на пистоны которые ее держали, они могут остаться в двери.

Вот самое интересное перед нами, отцепляем все провода которые видим, и откручиваем все болты по периметру высверливать заклепки не нужно если есть болты.

Мой аккаунт

Когда вы его открутите то он должен остаться на месте, у него есть место в котором он фиксируется. Когда вы вытащили личинку и не поцарапали дверь, смотрим во внутрь и видим маленький пластиковый полукруглый фиксатор на тросике который фиксируется в пазу ручки, скидываем его.

Когда будем ставить на место то не натягивайте его сильно, он должен быть натянут ровно столько чтоб не болтаться, совсем слегка, когда поставите его на место попробуйте закрыть, открыть дверь, чтоб убедится что он на месте. Теперь давайте освободим стекло, открываем резиновый люк, опускаем стекло на столько чтоб видеть в нише пластиковые втулочки как на фото в отверстии в направляющей за тросиком.

Ремонт концевика двери нива шевроле

ремонт замка дверей нива шевролет 1 часть

Извлечение концевика из замка двери Шеви-Нивы

Нива Chevrolet.Личный опыт.Ремонт замка двери.Вскрытие двери на словах.

ЗАМЕНА АКТИВАТОРА ДВЕРИ НА Chevrolet NIVA

Устанение неисправности концевика двери

Если не открывается дверь в Шевроле Ниве

Ремонт ручки двери на Нива Шевроле .

Chevrolet Niva изменение режимов открывания замков дверей

Нива шевроле, замена втулок передней двери

Ремонт дверных навесов на Шевроле Нива

Приветствую читателей и гостей бортжурнала моей машины. Сегодня занимался поломкой, которая затрагивала многих шнивоводов — неработающий концевик-микрик в замке двери. Чаще всего ломается микрик водительской двери, оно и понятно — самая популярная дверь в машине))) Конкретно у меня микрик и раньше подглючивал, но редко — примерно раз в месяц, открываешь дверь — свет не горит, а самодельный индикатор открытия двери моргнёт на долю секунды. Обычно помогало пару раз сильно хлопнуть дверью и всё восстанавливалось, но с позавчерашнего дня такой способ перестал действовать. Поэтому сегодня разобрал замок чтобы изучить и дефектовать мелкого поганца))

Итак, первое, что нужно сделать — это снять обшивку двери (кто не знает как — смотрим здесь) и отогнуть полиэтилен в зоне замка:

устройство замка задней двери Нива Шевроле


Актуатор расположен во внутренней части двери, он все никак не хотел вытаскиваться, но я постарался и смог. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана. Выскажите свое мнение об авто в комментарии.

Главная. Техцентры. Форум. Фото. Концевик двери Шевроле Нива. Электронный блок и датчики управления. Читать ещёГлавная….

После этого удаляем блокиратор. Выглядит он вот так: Тут есть один момент.

Ладно, раз он рекомендует, тем более бесплатно, то отказываться не стану. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана. Кроме этого, ЭБУ делает функции диагностики неисправностей систем и узлов двигателя.

Не работал у меня концевик на задней левой двери машины. О том ,как демонтировать концевик из замка двери я рассказывать не буду, об этом подробнее вы можете прочитать в мануале, тем более, что тут нет универсальных способов, в каждом автомобиле он снимается по-своему.

Если сравнивать с передними дверьми, на задних дверях выполнить операцию сложнее. Актуатор расположен во внутренней части двери, он все никак не хотел вытаскиваться, но я постарался и смог. Согласен, решение немного странноватое, но альтернативы ему я так и не нашел. После этого удаляем блокиратор.

Читать еще:  Как утеплить входную дверь в частном доме

В случае замены концевика на передних дверях, искать там блокиратор не нужно, он есть именно на задних. Выдергиваем блокиратор из пазов и отгибаем в сторону защелки.

Вскрываем крышку и видим, что твориться внутри. Оказывается, концевик там ни на чем не закреплен, он болтается на штырях, так что удивляться тому, что концевики нужно постоянно менять, не нужно.

Низкие передний и задний свесы.

ремонт замка дверии нива шевролет 2 чать

Тяговитый двигатель, хватает мощности за глаза, причем загрузка машины роли не играет. Ha бездорожье понижающую передачу еще ни разу не включал. Нормальное железо на кузове, снесло на дороге воткнулся боком в обледенелый сугроб, ни вмятинки, ни царапины.

Уаз вытаскивал 15 мин, откопать не подлезешь, железо целое. Жесткий пластик в салоне не имею привычки гладить и пробовать на мягкость, поэтому устраивает, грязь и пыль зато стирается c него хорошо. Для машины весом 2,7 тонны и двигателя 3,7 топливо ест вполне умеренно, сравниваю c 3,0 л Митсубиси Паджеро и Паджеро Спорт, Прадо 4,0 у товарищей.

Кстати Трейл Блейзер 4,2 у товарища ест примерно столько, сколько и мой Бегемот, поэтому амеры не такие уж и Троглотиты по бензину. Появилась свобода передвижения без фанатизма конечно , теперь можно посетить много интересных мест.

Нормальная стоимость запчастей, даже в Екзисте. Заводился в после двух дней стояния на улице, и хранение у него не гаражное Смех в теме: Коза, привязанная к колышку, знает намного лучше, чем восьмиклассник, что такое радиус.

Ремонт концевика двери

Ремонт концевиков дверей

Ремонт наконечников двери. Или так называемых кнопок показывающих закрытие – открытие двери.

Тойота Спринтер, 1989 года рождения, кузов АЕ95
Спасибо Guseu 66 за подсказу.

1. Для чего? – Наконечники задних дверей перестали работать еще до приобретения мною машины. У меня ребенку 5 лет, каждый раз выбегать из машины и проверять закрыл ли он дверь? Понимаю, что на тавотах дверки закрываются как на холодильниках, мягко, но… Видно в прошлой жизни ее били, а потом плохо тянули… вобщем озадачился вопросом ремонта наконечников.

2. Цена вопроса. – Хм… Натуральные наконечники от 8 до 17 баксов. В моем городе, за срочную доставку 1 – 2 недели – 490 руб, за не срочную 2-4 недели 410 руб… Дороговасто. На разборах этих приблуд нету. Дефицит говорят. Благодаря Guseu 66 узнал, что можно воспользоваться наконечниками от ВАЗ классика. Небольшая переделка и все будет работать. Цена Вазовского наконечника 12 рублей + 1 рубль саморез (самый короткий) + 1 рубль медный контакт мама для соединения с наконечником.

3. Как это сделать. – Начнем с того, что снимем эти самые наконечники с машины. Ничего сложного нет, хитростей тоже вроде не предвидится, за исключением одной. У меня почему то контакты всех наконечников были без разъемов. Т.е. насмерть обжаты к проводам уходящим в глубь кузова. После откручивания крепежного болта сам наконечник от кузова удалось отвести на 2 см. дальше провод не пускал. Но и этого расстояния достаточно.

3.1. Ремонт родного наконечника. Наконечник состоит из 1. – Пластмассовый корпус внутри которого проходит контактная площадка. 2. Металлическая площадка которая крепится к двери и к которой соответственно крепится корпус (3 расплавленных пенька), площадка так же выполняет роль контакта, для чего на ней есть отогнутый во внутрь корпуса язычок. 3. Пластмассовая кнопка, внутри которой расположены медная пластина — контакт в виде буквы Пи т.е. одна из ножек длиннее другой. 4. Пружина.
Процесс (отделять наконечник от провода не обязательно, все делается на весу) – срезаем наплавленные пеньки и разбираем наконечник. Тут смотрим на короткую ножку медного контакта. Основная причина выхода из строя данного дейваса – отгиб. Т.е. просто-напросто выгибаем этот контакт так, что бы он доставал до язычка крепежной металлической площадки. Выгибать желательно так, что бы в дальнейшем при работе кнопки язычок и этот контакт не закусывали друг друга. В принципе все. Ремонт закончен. Сборка в обратной последовательности. Пеньки я не приплавлял. Металлическая площадка жестко прижимает корпус к кузову машины.

3.2. Замена наконечника на ВАЗовский. У меня необходимость в замене возникла с обломом контакта медной пластинки (тот самый, что короче и который замыкает цепь с язычком металлической площадки). Произошло это явно по вине язычка, до моего вмешательства J.
Отделяем наконечник от провода, на провод вешаем контакт «маму». Разбираем его. Берем ВАЗовский, откусываем кусачками крепежную проушину. С родной металлической площадки удаляем контактный язычок. Собираем обратно. В идеале так же как и в первом варианте металлическая площадка будет прижимать ВАЗовский наконечник к кузову машины. Но тут возникает маленькая проблемка. Длинна ВАЗовской кнопки, меньше длинны родной. Guseu 66 – вкрутил в ВАЗовскую кнопку саморез, так, что бы осталось не закрученными 2 – 3 витка. У меня при этом кнопка раскололась (или ВАЗовский брак или мои кривые руки). Поэтому я пошел другим путем. Наконечник защищен резиновой накладкой. Ее форму описывать я не возьмусь, единственное, что скажу, в месте, где прячется кнопка наконечника, резина в разрезе имеет форму гриба. Вот в «шляпку» это гриба я и вложил пару 10 копеечных монет. Их толщины хватило, для размыкания кнопки при закрытии двери.
Понимаю, что все это «от лукавого» и в идеале хотелось бы произвести замену на оригинальные наконечники, но не по таким ценам (не забывайте, у меня машина 1989 года и платить 1/60 стоимости машины за пару наконечников. ). Общее впечатление, ВАЗовские наконечники визуально понадежнее японских. Ломаться вроде не чему. Хотя эксплуатация покажет.

Концевик двери веста замена

Для повышения безопасности (чтобы водитель не начал движение с открытой дверью и для работы сигнализации) автомобили оборудованы датчиками открытых дверей (в народе «концевики» или «концевой выключатель»). Их неисправность заставляет неправильно работать плафон освещения в салоне и не дает поставить машину на охрану. Разбираемся, как проверить и при необходимости заменить концевики дверей.

Замена

Чтобы снять концевики следует открыть двери, затем:

  1. снять защитный чехол с датчика, просто потянув его на себя.
  2. поддеть концевик отверткой
  3. снять концевики, отщелкивая три фиксатора
  4. отсоединить колодку с проводами.

На некоторых моделях Лада (например, Лада Приора или Нива 4х4) концевики крепятся к кузову при помощи винта.

На Lada XRAY концевик находится в замке двери и меняется вместе с замком.

Установка производится в обратной последовательности.

Проверка проводки

Инструкция для автомобилей сборочной линии B0 (XRAY, Ларгус, Nissan Almera, Renault Duster, Sandero). Снимаем концевик и устанавливаем мультиметр в режим вольтметра. Измеряем напряжение на контактах колодки с проводами:

  • если напряжение не поступает — неисправна цепь лампы плафона освещения салона или сама лампа.
  • если напряжение значительно меньше 12 В, вероятно поврежден провод, соединяющий датчик с «массой».

Устанавливаем мультиметр в режим омметра, один щуп подсоединяем к «массе» (кузову), а другой — к выводу колодки с черным проводом. Сопротивление должно быть близко к нулю. Если сопротивление большое и стремиться к бесконечности, вероятно место соединения провода с кузовом повреждено коррозией или поврежден провод (обработать соединение средством для защиты электрических контактов). Если так устранить неисправность не удалось, необходимо снять обшивку салона со стойки, найти и устранить неисправность.

Читать еще:  Что такое молдинги дверей

Проверка концевика двери

Когда шток утоплен — контакты разомкнуты. В первую очередь проверяем исправность датчиков, открывая поочередно все двери автомобиля.

Проверка при помощи мультиметра. Подсоединяем к выводам концевика мультиметр в режиме омметра и проверяем замыкание контактов датчика (контакты должны быть замкнуты, сопротивление близко к нулю). Нажимаем на шток датчика и проверяем измерения (контакты должны быть разомкнуты — сопротивление стремиться к бесконечности).

Напомним, в некоторых случаях (например, в холодное время года) концевики могут работать с перебоями. Для Lada Vesta, Гранта и Калина 2 можно воспользоваться этим решением, а для Приоры этим.

Автомобиль: Лада Гранта.
Спрашивает: Игорь М.
Суть вопроса: при открытии любой двери свет в салоне загорается через раз, как снять концевики и починить их?

Решил поменять концевики дверей на Лада Гранта, так как зимой есть проблема с их работой. Они просто не включаются 4 раза из пяти. Слышал, что можно установить концевики на дверные замки, но самой конструкции системы не знаю. Как извлечь из порогов старые выключатели, и что потом делать с пустым отверстием в пороге?

Принцип работы концевиков

В зависимости от копмплектации Лада Гранта может быть оснащена одним концевиком (только водительская дверь) — комплектация Стандарт, или 4-мя концевиками — комплекатция «Норма+» и «Люкс».

Действительно, многие владельцы автомобиля Лада Гранта поменяли концевики в пороге на выключатели в дверном замке. Зимой концевики в порогах часто не реагируют на открытие двери из-за потери эластичности резинового колпачка. Также иногда встречаются случаи, когда концевики Лада Гранта в порогах сами срабатывают при резком повороте автомобиля, когда дверь может немного отходить от кузова.

Переход на концевики в дверном замке устраняет эти проблемы, и это можно осуществить собственными силами. Для этого понадобятся дополнительная проводка и штекеры.

Извлекаем старые концевики

Старые же концевики в порогах удаляются довольно просто. В зависимости от конструкции они крепятся либо на резиновые усики, либо на саморез.

  1. В первом случае их просто нужно аккуратно потянуть на себя, так как выключатели держатся за счет фиксирующих усиков.

Концевики с креплением типа «усики», такие концевики стоят на водительской двери

Во втором случае необходимо открутить саморез концевика.

Саморез крепления концевиков, обратите внимание какие щели от концевика до кузова

Концевик водительской двери

На всех четырех дверях принцип удаления концевиков одинаков. Правда, на Грантах в комплектациях «Стандарт» и «Норма» с завода установлен только концевик водительской двери, а на остальных в порогах стоят резиновые заглушки. Такой же заглушкой можно будет заделать и пустое отверстие от удаленного из порога концевика левой передней двери.

С завода установлен только концевик водительской двери

Выше мы писали о варианте концевиков с саморезом, так обычно поступают, когда хотят установить концевики на все двери. В данном случае покупается три концевика, и параллелятся к водительской двери к плюсовому проводу, а минус — это саморез, который будет питаться от кузова автомобиля.

Ремонт концевиков

Я склоняюсь к мнению, что как только АвтоВаз решит проблему с концевиками, как только они начнут работать, тогда Лада может стать хорошей машиной.

Эта проблема идёт ещё с первых Самар, где качество отдельных запчастей было очень плохим. Владельцы девяток подтвердят, что концевики там были ущербны, так и здесь на Лада Гранта, концевики делал «враг народа». Посмотрите, что с ними стало, через три года эксплуатации.

В первую же зиму, после того как Лада Веста поступила в продажу, начали всплывать незначительные неисправности, что, в целом, нормально и случается с любой новой моделью. Одной из таких проблем стали концевики дверей Лада Веста.

В чем дело?

Владельцы российского седана начали подмечать, что в мороз во время открывания дверей, свет в машине либо вовсе не загорается, либо же загорается, но с заметной задержкой. Кроме того, бывают перебои в функционировании сигнализации. Это происходит из-за не совсем удачной конструкции концевиков дверей Лада Веста.

Суть в том, что для Весты, Калины 2 и Гранты закупаются одинаковые концевики. Однако при низкой температуре эластичности их защитных пыльников явно недостаточно для корректной работы. Как следствие, шток концевика не в состоянии выйти, из-за чего электроника Весты полагает, что двери все еще закрыты.

Ответ АвтоВАЗа

Несмотря на то, что нарекания на работу концевиков далеко не единичны, российский автопроизводитель не спешит признавать дефект конструкции. Согласно официальном ответу на такой запрос, представители АвтоВАЗа указали, при температуре -30 °С никаких перебоев инженеры завода не наблюдали, и только при -40 °С возможна небольшая задержка перед включением света в салоне.

Сотрудники АвтоВАЗа не признают наличия проблемы.

Варианты решения

Тем не менее, реальность расходится с выводами завода, что вынуждает обладателей авто самостоятельно решать вопрос с концевиками дверей Лада Веста. И тут они нашли несколько выходов из ситуации:

  1. Замена пыльников;
  2. Демонтаж;
  3. Установка пружины;
  4. Подпиливание.

Каждый из этих способов имеет право на жизнь, так как позволяет нормализовать работу системы.

Замена пыльников

Некоторые идут на замену пыльника на какой-то аналог. Одним из наиболее популярных является изделие от бренда Toprun, которое можно найти по артикулу 104035756. Цена такого концевика варьируется от 50 до 100 руб. Напоминаем, что оригинальный пыльник продается по артикулу 11190-3710206-00.

Аналог штатного концевика.

Сам концевик такой же, как и штатный, однако пыльник выполнен из гораздо более эластичной резины, что гарантирует его гибкость в сильный мороз. Причем производить замену непосредственно концевиков не стоит, если штатные исправно работают, разумеется. Достаточно просто поставить другие пыльники.

Пыльник ставится вместо заводского. Сам концевик менять необязательно.

Демонтаж

Этот вариант многих подкупает именно своей простотой. Казалось бы, нужно только снять заводские манжеты и дело с концом. Но проблема в том, что этот элемент защищает сами концевики от загрязнений, поэтому придется постоянно наблюдать за их чистотой. Компромиссным вариантом является демонтаж только в период морозов.

Можно просто снять пыльник с концевика.

Установка пружины

Такой способ решения проблемы заманчив отсутствием необходимости тратить время на поиск аналога. Если у вас есть небольшие пружины, диаметр которых составляет около 12 мм, а длина около 18 мм, можно использовать их. Для этого требуется поставить пружину под пыльник.

Она не даст манжете на морозе оставаться сжатой.

Пружина под манжетой концевика.

Подпиливание

Еще один вариант самостоятельной доработки концевиков Лада Веста. Если снять пыльник и вывернуть его наизнанку, станет виден небольшой шип в центре, длиной в пару миллиметров. Его нужно аккуратно срезать, после чего напильником немного сточить пыльник изнутри – это сделает край манжета более тонким. После остается только смазать обработанную поверхность антисиликоном и поставить обратно.

Как видно, вариантов достаточно, поэтому каждый владелец авто сможет доработать концевики своей Лады Весты тем способом, который посчитает оптимальным.

vote
Article Rating
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Adblock
detector