1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Калитка без сварки

Как сделать забор из профнастила без применения сварки

При строительстве ограждений на металлическом каркасе обычно используется сварочный аппарат, с помощью которого опорные элементы соединяются между собой. Но такое оборудование есть не у каждого домовладельца, не говоря уже об умении им пользоваться и надежно сваривать металл. Поэтому многим хозяевам загородных домов и дач будет полезно узнать, как сделать забор из профнастила без сварки, используя разъемные виды крепежа.

Крепление прожилин забора при помощи кронштейна без сварки

Подбор строительных материалов

Для возведения легкой ограды из профлиста на металлическом каркасе понадобятся такие материалы:

  • цемент М400, песок и щебень пойдут на бетонирование столбов;
  • труба профильная размером 60х60х2 мм – на стойки;
  • то же, сечением 40х20х2 мм – на поперечины;
  • готовые Х-образные кронштейны для крепления поперечин к опорам;
  • П-образный профиль для стыковки лаг посередине пролетов;
  • профилированные листы желаемой длины и цвета;
  • крепежные элементы;
  • краска для металлического каркаса.

Типичный «ИКС образный» кронштейн для забора

Кронштейн, сделанный из металла толщиной 1,5—2 мм, представляет собой крестообразное изделие с загнутыми краями в виде буквы «П», куда вставляются профильные трубы разных размеров. На изгибах и лицевой части есть отверстия для крепежа, а сам кронштейн может быть окрашен в нужный цвет. Чтобы смастерить забор из профнастила своими руками, нужно приобрести комплект этих деталей, куда входит:

  • кронштейн для монтажа лаг стандартный;
  • угловой, устанавливаемый на крайних стойках;
  • торцевой, используемый для крепления к опорам ворот и калитки.

Вместо указанных кронштейнов можно использовать отрезки уголков, но конструкция выйдет не столь надежной и жесткой, да и по внешнему виду проиграет.

Выбор крепежных элементов и профнастила

Для соединения столбов с лагами и монтажа профлиста применяется 3 вида крепежа на выбор:

  • саморезы с антикоррозионным покрытием;
  • самонарезающие винты с окрашенными головками;
  • оцинкованные болты с гайками.

Чтобы снаружи обшить забор без сварки, применяется профнастил марки С и НС толщиной 0,5 мм с высотой профиля от 8 до 21 мм. Цвет полимерного покрытия профлиста подбирается по каталогу RAL, при этом рекомендуется выбрать один из «ходовых» оттенков, чтобы в случае повреждения без проблем заменить 1 или 2 листа.

Установка опорной части

Чтобы построить ограждение высотой 2 м на обычных грунтах, необходимо заготовить столбы длиной 3 м и забетонировать их в землю на глубину 1 м. Порядок выполнения работ следующий:

  1. Сделайте разметку, протянув по линии возведения забора шнур на вбитых в почву кольях. Отметьте точки монтажа опор, отмерив между ними равные промежутки.
  2. Выкопайте или пробурите ямы глубиной 110—120 см, подсыпьте подушку из щебня толщиной 10—15 см и утрамбуйте ее.
  3. Установите в каждую яму опору, соблюдая четкую вертикаль. Чтобы стойка не перекосилась, закрепите ее камнями или подпорками.
  4. Приготовьте бетонную смесь, добавив на 1 ведро цемента М400 2,5 ведра просеянного песка и 4,2 ведра щебня крупностью до 40 мм.
  5. Столбы в ямах залейте бетоном до уровня земли.

Монтаж каркаса и обшивка профлистом

Прежде чем смонтировать забор из профнастила без сварки, нужно выполнить разметку столбов, чтобы наметить уровень крепления поперечин. Для этого по стойкам горизонтально натягивается леска с отступом 20 см от верха опор и 30 см от уровня земли, после чего на них ставятся метки. Дальше работы ведутся в таком порядке:

  1. Приложите к столбу кронштейн на уровне метки и закрепите его через фронтальное отверстие самонарезающим винтом. Затем вкрутите крепеж в остальные отверстия. Операцию повторите на всех столбах, используя на поворотах изгороди угловые кронштейны, а около створок ворот – торцевые.
  2. Не отрезая по длине, вставьте в пазы 2 соседних стоек верхнюю горизонтальную перемычку и прикрутите ее сквозь отверстия в кронштейне. Таким же образом поставьте нижнюю поперечину.
  3. Следующие 2 лаги устанавливайте на опоры встык с предыдущими. В месте стыковки торцов труб соедините их П-образным профилем, закрепляемым винтами. По такому же принципу смонтируйте все поперечины каркаса.
  4. Если вы не купили комплект окрашенных труб, из которых строят заборы, то каркас придется грунтовать составом ГФ-021 и окрашивать в 2 слоя.

Последний этап возведения забора из профлиста своими руками заключается в обшивке каркаса. Здесь важно тщательно выверить первый лист по высоте и горизонтали, для чего стоит привлечь помощника. После выравнивания его можно зафиксировать струбцинами с резиновыми прокладками, не позволяющими поцарапать слой полимерной краски.

Профнастил крепится к лагам самонарезающими винтами с окрашенными головками и прокладками. Точки крепления располагаются на одной линии в углублениях профиля (через каждые 2 волны). Следующий лист накладывается на край предыдущего (на 1 волну). По окончании монтажа следует сразу снять защитную пленку с профлиста. Позже она прикипит к поверхности и будет отрываться с трудом.

Отличия калитки без сварки – достоинства и недостатки, как установить и выбрать качественный профлист

При возведении ограждений на каркасе из металла, как правило, применяется сварочный аппарат. Он помогает крепить элементы друг к другу. Но оборудование доступно не каждому, а там более не все умеют им пользоваться. Многие хозяева загородных домов отдают предпочтение не постройке забора без сварки, а с помощью различных креплений.

Конструкция калитки без сварки

Подготовка к работе

Сначала следует оценить, в чем достоинства и недостатки крепления забора и калитки без сварки. К плюсам относятся:

  • доступная цена;
  • отсутствие вероятности ржавчины;
  • быстрый и простой монтаж;
  • эстетичный вид;
  • отсутствие необходимости формирования даже самого простого ленточного фундамента, опор, тщательно забетонированных в ямах, вполне достаточно;
  • большой выбор оттенков;
  • выбор фактур, форм, можно выбрать полотна, имитирующие древесину, кирпичную кладку и т.п.;
  • возможность при желании сделать изделие, украшенное ковкой;
  • забор тщательно скроет личную жизнь хозяев от посторонних глаз.

Из недостатков основными являются такие:

  • требования герметичности обработки швов;
  • наружный слой плохо воспринимает механические воздействия, при повреждении начинает прогрессировать коррозия.

Для начала требуется измерить общую протяженность забора. Это упрощает планирование и расчет материалов. Проще всего сделать это так:

  1. По углам на участке ставятся колышки. Но не всегда граница точная ровная, без изломов. Значит, понадобится вбивать колышки в места поворота. Для начала рекомендуется сделать сверку с планом местности, чтобы в будущем не возникало конфликтных ситуаций с соседями, случаев нарушения законодательства.
  2. Натянуть веревку между колышками, размещая ее на 10-20 см от земли, уделяя внимание силе натяжения. После завершения манипуляций рулеткой измеряется длина бечевки – это и есть длина будущего ограждения.

Подбор профнастила

Для подбора профнастила требуется смотреть сначала на ландшафт, рельеф, климат. Когда забор небольшой высоты, расположен в местности с несильным ветром, то достаточно материала с маркировкой С-8, С-10. Но при высоком заборе в местности с частыми порывами ветра, например, на открытом пространстве, требуются листы С-14, С-15, С-18. Когда нужна повышенная прочность, лучше отдавать предпочтение С-20 или С-21.

Чтобы точно разобраться, какой материал подходит, недостаточно знать марку. Важно учесть особенности. Все листы толщиной 1,25 мм прокатываются холодным методом, поэтому общая ширина уменьшается из-за прогибов. Чем выше профиль, тем уже лист.

Этого не будет ощущаться на отдельном элементе, а вот в заборе длиной 50-100 м – заметно. На него нужно больше листов с высокими ребрами и меньше с низкими. Учитывая разницу по цене, расходы увеличиваются внушительно. Нужно посчитать ширину пролетов, чтобы нахлест был минимально возможным – всего волна. Конструировать встык не следует.

Выбор покрытия на профлисты

Профнастил является сложной конструкцией с множеством слоев. Каждый играет важную роль. Максимального эффекта удается достичь при комплексе – применение качественного листа и высококачественного настила. Если одна из составляющих окажется плохого качества – результат окажется плохим в любом случае.

Основные разновидности покрытий такие:

  • Алюцинк – покрытие на химической основе, смесь цинка с алюминием, имеет презентабельный вид, чаще используется для промышленных оград. Сверху алюцинк красят масляными, акриловыми красками по металлу.

  • Цинк – это самый ненадежный и доступный по стоимости лист, изготавливается из оцинкованной стали. Он редко применяется для приусадебных территорий, парковых зон. Его активно используют для промышленных предприятий, складов. Листы отличаются недостаточно презентабельным видом, зато они очень прочные, долговечные.
  • Полиэстер – лучше всего такой профнастил подойдет для загородного участка, дачи. Он хорошо переносит атмосферные осадки, воздействие химикатами, растворителями. Брызги, пятна хорошо смываются дождем, под напором воды. Глянец смотрится опрятно, чисто.
  • Пурал, пластизол – более устойчивый лист к условиям окружающей среды, стоит дороже остальных. Обычно его применяют для элитного строительства. Поверхность будет смотреться новой в течение всего период эксплуатации, несколько десятилетий.

Расчет материалов

Обычно мастера рекомендуют ставить калитки стандартных размеров: 100 см в ширину и 200 см высотой. Уровень точной высоты часто подбирается произвольно с учетом высоты ворот, самого забора. Помимо этого, выделяют разные конструкции для каркаса калитки – от этого параметра зависит объем затраченного материала.

Для опор лучше выбирать металлические профили с сечением квадрат 60×60 мм, в длину не менее 2 м. Можно вместо профилей поставить трубы с равным диаметром. Дополнительный вариант брус, но у дерева высокие риски гниения, ему необходимо проведение в скором времени ремонтных работ.

Примерное расстояние между столбами 3 м. Перемноженное расстояние между двумя столбами по углам на длину пролета – столько столбов потребуется. Высота столба составит высоту профлиста и еще запас 1 м для устойчивости в грунте.

Металлический профиль требуется для перекладин, размер 40×20 мм, 2 мм в толщину. Идеально, когда длина профиля равняется длине пролета, но в реальности это редкое совпадение, поэтому потребуется спиливать лишний размер.

Когда высота будущей конструкции превышает 2 м, то делают 2 ряда перекладин. Если больше – нужен дополнительный ряд для надежности и прочности.

Листы профнастила берут 0,5 мм в толщину, высота волны около 20 мм. Это поможет забору успешно противостоять сильным порывам ветра. Листы ставятся не встык, а обязательно с нахлестом в волну.

Монтирование опор

Для возведения ограждения, высота которого составит 2 м, на обычном грунте потребуется сначала подготовить столбы 3 м длиной. Их вкапывают в землю в гулбину 1 м. Работа реализуется последовательно:

  1. Провести разметку, протянуть по линии будущего забора шнур, закрепив на установленные в углах поворотов колышки.
  2. Проводится разметка точек установки опор. Должны поддерживаться одинаковые расстояния между ними.
  3. Выкопать ямы до 110-120 см глубиной, наспать подушку из щебня. Ее толщина не меньше 10 см, тщательно уплотнить.
  4. Поставить в каждую подготовленную яму по столбу, четко проверяя вертикаль. Стойка не должна подкашиваться, ее дополнительно закрепляют подпорками, камнями и т.п.
  5. Замесить смесь из бетона, добавить к нему ведро цемента, 2,5 ведра песка и 4 ведра щебенки, лучше, если ее крупность составит 40 мм.
  6. Залить опоры в ямах на уровне грунта.

После установки опорных балок должно пройти 3 недели. За это время бетонная смесь успеет полноценно схватиться и полностью высохнуть. Некоторые мастера самоучки, делающие работу самостоятельно, не обращают внимания на эти рекомендации по срокам, начинают работу раньше, получая в результаты перекосы оснований.

Фиксирование перекладин

Если не планируется задействование в работе аппарата для сварки, то самый удобный метод крепления горизонтальных перекладин к вертикальным – это болты. В местах креплений сначала дрелью проделываются отверстия необходимого размера. Перекладины кладут, чтобы широкой частью они касались до столбов.

Читать еще:  Электрохромное умное стекло цены на smartglass отзывы

Перекладины кладут в несколько этапов:

  1. Верхняя, нижняя на расстоянии 20-30 см от верхнего, нижнего края расчетной позиции профлиста.
  2. Центральная – ставится, когда этого требует конструкция, только при высоте забора больше 2 м. Располагается она в середине, перпендикулярно опорам.

Закрепление профнастила

Листы закрепляются кровельными саморезами, можно болтами. На перекладинах, профлистах сначала требуется высверливать отверстия выбранного диаметра. Саморезы допускается ввинчивать сразу в металл. Чтобы упростить процесс рекомендуется применять шуруповерт с низкими оборотами.

Монтировать профлисты требуется от угловой опоры. Нужно уделить достаточно внимания на работу с первым листом. Последующие выравниваются под него. Для строго вертикального расположения обязательно используют строительный уровень. Лист закрепляется в четырех точках – примерно 15 см от краев, там, где волна соприкасается с балкой. Следующий – идет внахлест на волну.

После окончания навешивания полотен важно провести дополнительное закрепление. Осуществляется данный процесс посредством вкручивания саморезов каждые две волны на всю длину перекладины. Если делать это реже, то листы прогнутся, станут причиной стуков, расшатывания всего забора.

Если с внешней стороны ограждения по всему периметру натянуть бечевку на уровне перекладины, то попадать в балку будет намного проще, а монтирование пройдет быстрее.

Монтаж калитки

Сделать калитку самостоятельно можно. Как и сам забор, сконструированный без сварки, калитка закрепляется при помощи механической фиксации деталей. С этой целью с оборотной стороны сначала прикручивается каркас. Он представляет собой профиль прямоугольной формы размером 40×20, которая монтируется по периметру листа.

Помимо этого жесткость калитки увеличивается еще одной перекладиной. Она закрепляется внутри каркаса к противоположным углам в диагонали.

Калитка подвешивается с помощью петель, их предварительно закрепляют на опоре. Полотно калитки к петлям присоединяется болтами. Саморезы для этого в итоге могут стать недостаточно надежными, и конструкция через некоторое время начнет выходить из строя.

Заключительные действия

Монтаж нужно завершить установкой торцевых планок, заглушек к опорам. Планки присоединяются на верхний срез профлиста. Их монтируют методом насаживания. Аналогично ставятся заглушки на вертикальные столбы.

Заглушки к опорам

Заключение

Монтаж ворот с калиткой без сварки менее надежный метод, чем сварка. Он больше подходит для реализации в частных домах, где проход на территорию не осуществляется в таком количестве, как на территориях промышленных организаций. При правильной установке конструкция получается крепкой, прослужит немало времени.

Забор из профнастила без сварки своими руками

Многие домовладельцы полагают, что установить металлический забор без сварки невозможно. Поэтому строят недолговечные ограждения из дерева. Однако для возведения забора без сварки из профлиста достаточно применения разъемных видов крепежа. Поскольку для работы не требуется сложное оборудование, все операции выполнит даже новичок своими руками. Больших финансовых затрат для этого не потребуется.

Преимущества забора из профнастила

По сравнению с другими материалами у забора из профнастила без сварки есть ряд достоинств:

  • легкость монтажа;
  • меньший вес;
  • большой выбор цветовых решений;
  • долговечность;
  • удобство транспортировки;
  • низкая стоимость;
  • стойкость к негативным внешним воздействиям;
  • надежная защита от коррозии за счет полимерного покрытия.

Подготовительные работы

Чтобы рассчитать, сколько материала потребуется на забор из металлопрофиля нужно определить длину его периметра. Для этого по его углам вбиваются деревянные колышки. Если периметр с уступами, то в точках поворота также вбиваются колышки. Перед разметкой рекомендуется свериться с планом участка, чтобы ненароком не присвоить часть соседской территории.

На высоте 10 — 20 см от грунта между колышками натягивают бечевку. Она не должна провисать, но и не быть сильно натянутой. После измерения бечевки находится искомая длина периметра забора и прямых участков.

Расчет необходимого материала

Нужное количество материалов для строительства забора из профнастила без сварки подсчитывается просто:

  1. Для опорных столбов рекомендуется использовать профильные трубы 60×60×2 мм. Стойки из дерева быстро гниют, поэтому чаще выбираются для временных ограждений. Столбы устанавливаются с интервалом 2 — 3 м друг от друга. Для определения их количества расстояние между угловыми опорами делится на длину пролета. Длина одного столба равна высоте забора плюс 1 метр, который будет закапываться в землю.
  2. Прожилины (лаги, поперечины) делаются из профильной трубы 40×20×2 мм. Если устанавливаются деревянные столбы, то и поперечины делаются из дерева. В идеале длина лаг должна равняться расстоянию между опорами, чтобы стыковка происходила на них, однако это случается редко. На практике при расчетах исходят из длины прямых участков, отрезая лишнее. На заборы высотой до 2 м устанавливаются два ряда поперечин, а если больше — три.
  3. Толщина профнастила должна быть не меньше 0,5 мм, а высота волны 20 мм. Металл такой толщины не деформируется под воздействием значительных ветровых нагрузок. Поскольку листы крепятся внахлест на одну волну, это следует учитывать при расчете их количества.
  4. Забор из профлиста без сварки монтируется с помощью кронштейнов, закрепляемых на столбах болтами. На них не должно быть выступающих деталей, которые могут повредить защитное покрытие.
  5. Чтобы внутрь опор не проникала влага, их торцы закрываются пластиковыми заглушками.
  6. Для придания профлистам жесткости их верхний край окаймляется П-образной планкой.
  7. Крепеж профлистов производится кровельными саморезами.
  8. Для бетонирования опор потребуется песок, щебень, цемент.

Установка столбов

В первую очередь монтируются опоры по углам и в местах поворота, а затем промежуточные. Порядок действий:

  • выкапываются или пробуриваются ямы глубиной 0,7 — 0,8 м;
  • устанавливаются опоры и вбиваются на 0,2 — 0,3 м в грунт;
  • строительным уровнем проверяется и, если есть необходимость, выравнивается положение по вертикали;
  • ямы засыпаются щебнем и заливаются раствором цемента.

Столбы для ворот и калитки устанавливаются в последнюю очередь. На глинистых почвах рекомендуется закладывать сплошной ленточный фундамент глубиной 30 — 40 см. Продолжение работ возможно через три дня, когда бетон затвердеет.

Забор на винтовых сваях вместо бетонированных столбов обойдется дороже, но строится быстрее. При монтаже временных ограждений их можно использовать несколько раз. На слабых почвах это единственный способ создания надежного каркаса.

Фиксация прожилин к столбам

Кронштейны для крепления поперечин к столбам имеют Х-образную форму, края которых загнуты в виде буквы П. В них вставляются лаги из профильной трубы. На фронтальной стороне и загнутых частях имеются отверстия под саморезы или болты. Для сборки забора потребуются:

  • стандартные кронштейны для крепления поперечин на прямых участках;
  • угловые, устанавливаемые на поворотах;
  • торцевые, используемые для монтажа лаг на опорах ворот и калиток.

Иногда крепление прожилин к столбам осуществляется с помощью уголков, но такие конструкции получаются менее прочными и неприглядными по внешнему виду.

Перед началом сборки каркаса без сварки на опорах намечаются места установки кронштейнов. Для этого между ними натягиваются бечевки ниже верхнего края столбов на 20 см и выше уровня почвы на 30 см. При необходимости установки третьей поперечины ее положение намечается в средней части опор. Затем приступают к монтажу:

  1. Кронштейны прикладываются к меткам и прикручиваются через отверстия на лицевой стороне к столбам саморезами. Крепление болтами более прочное, но трудоемко. На поворотах ставятся угловые, а у ворот и калиток торцевые кронштейны.
  2. В пазы двух рядом стоящих опор вставляется необрезанная профильная труба 40×20×2 мм широкой полкой к стойке и закрепляется через отверстия в загнутых частях кронштейна. Точно также монтируется вторая лага.
  3. Следующие две прожилины после установки на столбах стыкуются с установленными. Стык закрепляется П-образной скобой, сделанной из профиля. Таким способом устанавливаются лаги по всему периметру.
  4. Собранный каркас зачищается, покрывается грунтовкой, окрашивается в 2 слоя эмалью по металлу.

Этот способ позволяет сэкономить значительное количество материала. При этом прочность каркаса не снижается. Если же стыковать поперечины на столбах, как рекомендуют некоторые мастера, то придется обрезать трубы по размеру пролетов. В итоге получается дорогостоящая куча металлолома, который некуда пристроить, а выкинуть жалко.

Крепление профнастила

Листы крепятся саморезами либо болтами. Во втором варианте придется сверлить отверстия в поперечинах и профлистах. При монтаже своими руками без сварки рекомендуется использовать шуруповерт с низкими оборотами.

Обшивка начинается с угла. Важно правильно установить первый лист, проверяя его положение по горизонтали и вертикали строительным уровнем, так как последующие будут выравниваться по нему. В одиночку произвести эту операцию будет затруднительно, поэтому потребуется помощник. Выставленный как надо лист закрепляется струбцинами с резиновыми губками. Фиксация к прожилинам производится в нескольких точках на местах прилегания волн. Следующие листы устанавливаются внахлест по одной волне у каждого.

Закончив обшивку всего периметра, приступают к основательному креплению листов. Для этого с шагом в две волны вворачиваются саморезы. Если точек крепления будет меньше, профнастил, изгибаясь под порывами ветра, будет стучать по перекладинам, расшатывая конструкцию. Чтобы саморезы располагались по ровной линии, между краями прямого участка натягивается леска на уровне лаг. Если при работе полимерное покрытие поцарапалось, повреждения нужно закрасить, чтобы они не ржавели.

Заключительные работы

Чтобы установленный забор из профлиста своими руками имел законченный вид, на верхнюю кромку листов насаживается П-образная планка. С ней ограда будет безопасней и симпатичней. Устанавливаемые поверх ограждения кованые изделия повышают его привлекательность и мешают злоумышленникам перелазить через забор.

В торцы опор легкими ударами вбиваются пластиковые заглушки. Для защиты столбов от попадания внутрь влаги также используются декоративные крышки разнообразных форм и цвета. Их легко подобрать в соответствии с дизайном участка.

Самостоятельно сделанный металлический забор надежно защитит участок от бродячих животных и незваных гостей. При правильно подобранном цвете он прекрасно впишется в любой ландшафтный дизайн, дополнив или выгодно оттенив отделку дома. Производители освоили выпуск профлистов с имитацией ценных пород дерева. Всю работу можно сделать самому без привлечения специалистов. Нужно только желание и время.

Как самому сделать забор из профнастила без сварки: видео

Как сделать забор из профлиста без сварки

Ограждениями с оптимальным соотношением цены и качества многие дачники считают ограды из профнастила. Материал подходит для всех, кто желает построить забор самостоятельно. Если сделать выбор правильно, тогда можно наслаждаться красивым внешним видом сооружения, надежностью и долгим сроком службы. Ценовая категория профлиста относится к бюджетным, поэтому стройматериал доступен для любого дачника.

Устройство забора из профнастила собранного без сварки

Особенности выбора материала

Основой ограждающей конструкции служит профилированный лист из стали, на который нанесено специальное защитное покрытие. У профнастила есть несколько разновидностей:

Существующие виды листов профнастила

  • Стеновой, помеченный при маркировке буквой «С»;
  • Несущий с маркировкой «Н»;
  • Универсальный — «НС».

Для забора потребуется стеновой или универсальный материал: он устанавливается в вертикальном положении. Кроме маркировки в виде буквы «С», на нем находится цифра для обозначения высоты гофры или волны; цифра после дефиса означает ширину листа в мм. Последнее значение является практическим: в нем учитывается нахлест листов во время монтажа.

Листы, высота которых превышает 3.000 мм, изготавливаются по специальным заказам и договорной цене. Современные профильные листы окрашиваются с помощью разных оттенков. Они представлены в таблице РАЛ. Гамма цветов дополняется большим ассортиментом текстуры. Можно выбрать покрытие из полимеров гладкое или рельефное. Длина материала варьируется, что позволяет широко использовать его как при строительстве оград, так и при облицовке фасадов.

Читать еще:  Как вставить стеклопакет

Вариант устройства сплошного забора из профнастила

Завершает композицию полимерный слой толщиной 10-12 мкм:

Такой способ изготовления позволяет сделать изделия более устойчивыми к повреждениям. Кроме того, эстетический вид листов отвечает строгим требованиям со стороны потребителей, которые ценят использование в строительстве природных материалов.

Характеристики профлиста по сравнению с профнастилом для изготовления забора без сварки

Если рассматривать профлист, то он отличается от профнастила по жесткости своего профиля, прочности и размерам.

По первым двум параметрам он уступает профилированному настилу, и высота последнего больше. Ассортимент профилированного листа богаче. Цена материала от 135 р. за 1 кв. м. Конструкция является достаточно прочной и надежной. Применение профлиста полностью оправдано с экономической точки зрения.

Профилированные листы являются более гибкими. Кровельный материал отличается исполнением. Он представлен профилем трапециевидной волны.

Профилированный лист нашел себе применение при монтаже конструкций нестандартных размеров, отделке фасадов, строительстве помещений.

Нужно отметить, что материал не обладает способностью поглощать шумы, которая свойственна профилированному настилу. Последний из них позволяет выдерживать значительные нагрузки.

Устройство конструкции и крепления профнастила к каркасу

  • Легкий монтаж забора;
  • Небольшой вес по сравнению с другими стройматериалами;
  • Цветовые решения на любой вкус;
  • Долговечность эксплуатации сооружения;
  • Пожаробезопасность и экологичность материалов;
  • Удобная транспортировка;
  • Доступная цена;
  • Стойкость к агрессивным воздействиям внешней среды;
  • Способность выдерживать низкие температуры;
  • Устойчивость к коррозии.

Самые распространенные варианты материала для забора без сварки:

  1. Профилированный лист с маркировкой С8. Этот тип считается экономичным, так как имеет невысокую стоимость. Для него характерна небольшая волна трапеции, что позволяет снизить расход стройматериала. Однако для его крепления нужно больше саморезов, а низкий показатель ветровой стойкости ставит под сомнение использование листа С8 в ряде регионов.
  2. Профилированный лист С20 (МП-20 или GL-20) — оптимальное решение. У него хорошая жесткость, и его монтаж производится легко.
  3. Профилированный настил С21 (GL-21) имеет рабочую ширину 1 м. Его параметры позволяют быстро рассчитать количество материалов. Его высокая волна обеспечивает отличную ветроустойчивость и прочность сооружению.

Вернуться к оглавлению

Как построить забор самостоятельно

Для ограды необходимо заложить фундамент. К столбам, которые используются в качестве стоек, предъявляется особое требование. Они должны противостоять сильному ветру. Под опоры выкапываются ямы.

Они впоследствии соединяются между собой траншеей, имеющей глубину от 30 до 40 см. После этого из арматуры закладывается каркас и устанавливается опалубка, которая возвышается над землей на 20 см. При строительстве комбинированного забора дачники усиливают оградительную конструкцию, прибегая к кирпичным столбам.

Установка лаг

Для лаг могут применяться различные материалы:

  • Профиль из металла;
  • Деревянные опоры.

К столбам из дерева выбирают перекладины из древесины. Идеальные размеры лаг соответствуют длине пролета. В этом случае они стыкуются в середине опор. Когда длина лаг превышает пролет, тогда перекладины необходимо обрезать. В этом случае легче работать с деревянным материалом. При строительстве из металла альтернативным способом считается применение сварки в центре пролета.

Профессиональные специалисты не рекомендуют использовать сварку: стыковка лаг таким способом ослабляет конструкцию. Если подобное крепление необходимо, тогда стык усиливается пластиной из металла в виде прямоугольника.

Как осуществляется крепление забора без сварки

При строительстве оградительного сооружения без применения сварки кронштейн с хомутом понадобится обязательно.

Пример крепления лаг к столбам забора

Плюсы креплений с использованием кронштейнов:

    Для сборки конструкции нужен шуруповерт, кровельные саморезы 5,5 х 19, резиново-металлические шайбы.

Собранный крепеж для монтажа лаг

Процесс наживления профлиста к каркасу

Достоинства хомутов как качественных крепежных деталей:

  • Прочный оцинкованный хомут — гарантия долговечного крепежа;
  • Специальная деталь позволяет прочно зафиксировать перекладину к столбу, не допуская перекосов;
  • Хомут имеет оптимальное соотношение цены и качества.

Вернуться к оглавлению

Комплектующие для забора

Если хомут — это важный элемент крепежа, то кованые детали и специальные планки — составляющие уникального дизайна. Декоративные детали закроют собой острые края профилированных листов. С таким дополнением ограждение станет безопаснее и привлекательнее.

Элементы ковки, закрепленные поверх полотна забора, выполняют не только декоративную роль, но и эффективно дополняют защитную функцию. Теперь вор не сможет легко перелезть через ограду.

Крышки для столбов — это реализация практичного решения. Их использование позволяет защищать трубы-опоры от попадания воды внутрь. Если упустить такой важный момент, то металл начнет разрушаться быстрее заявленного производителем срока. Декоративные крышки гармонично вписываются в дизайн ограждения. Вместо них могут использоваться заглушки.

Построить забор своими руками можно без дорогостоящей сварочной аппаратуры или услуг профессиональных специалистов. Все, что для этого требуется — правильно подобрать материалы и найти свободное время.

Забор из профнастила без сварки — отличный результат без использования сложной техники

Назначение забора вокруг земельного участка вовсе не ограничивается одной лишь защитой от проникновения посторонних лиц или соседкой живности. Это еще и элемент внешнего дизайна, существенно улучшающего внешний вид как всего участка в целом, так и самого коттеджа или дачного домика в частности. Между тем, для обустройства прочного и привлекательного внешне ограждения совершенно не обязательно привлекать значительные финансовые средства.

Наиболее рациональным решением может стать возведение забора из профнастила. В этом материале одновременно уживаются сразу несколько положительных качеств:

  • профнастил дешев в сравнении с прочими материалами;
  • для работы с ним не требуется наличия сколько-нибудь сложного и дорогостоящего оборудования, можно обойтись даже без сварочного аппарата;
  • сделать забор из профнастила способен любой домашний мастер.

Кроме того, промышленностью освоен выпуск такого разнообразия сортов и цветов профнастила, что подобрать подходящий по всем параметрам вариант можно буквально в ближайшем магазине.

Подготовка к работе

В первую очередь потребуется выяснить общую длину будущего забора. Это намного упростит планирование работ и расчет нужно количества материалов. Измерить длину проще всего следующим образом.

  1. По углам участка вбиваются колышки. Но иногда граница участка может иметь изломы. В этом случае колышки нужно вбивать еще и в точки поворота границы. При этом лучше всего свериться с кадастровым планом участка, что гарантированно поможет избежать конфликтов с соседями и нарушения земельного законодательства.
  2. Между колышками натягивается бечевка. Располагать ее стоит на высоте 10-20 см, внимательно следя за качеством натяжения. Завершив эту операцию, при помощи рулетки или строительного метра можно легко измерить израсходованное количество бечевки, которое и будет равняться длине забора.

А здесь статья про забор из сетки рабицы.

Расчет необходимого количества материалов

Опорные столбы. Оптимальным вариантом для их создания считаются металлические профили квадратного сечения 60х60 мм, имеющие толщину стенки не менее 2 мм. Вполне возможно заменить профили на трубы с такой же толщиной стенок. Еще один вариант – толстый деревянный брус. Однако в этом случае появится риск быстрого гниения дерева и перспектива скорого ремонта забора.

Расстояние между столбами – 2-3 метра. Теперь необходимо разделить расстояние между двумя угловыми столбами на выбранную длину пролета. Получится требуемое количество столбов. Длина каждого столба будет складываться из высоты имеющегося профлиста, увеличенной на 1 м, который будет уходить в грунт. Исходя из этих данных и следует закупать материал.

Перекладины (лаги). Для перекладин сгодится металлический профиль 40х20 мм, имеющий стенки толщиной 2 мм. В том случае, когда были выбраны деревянные опоры, то и перекладины следует приобретать из дерева. Идеальным случаем считается тот, когда длина приобретаемого профиля совпадает с диной пролета. Однако на практике такое встречается редко, поэтому на каждый ряд перекладин приходится приобретать количество профилей для перекладин, совпадающее с длиной пролета, а излишки длины отпиливать.

Профнастил. Для обустройства лучше всего подходят листы с толщиной металла не менее 0.5 мм и высотой волны примерно 20 мм. Профиль таких листов и толстый металл позволят забору успешно противостоять даже серьезным ветровым нагрузкам.

Пластины-держатели. Они позволяют смонтировать забор из профнастила без сварки, фиксируя листы на перекладинах с помощью болтов или саморезов.

Заглушки для столбов. Для каждого столба потребуется приобрести специальные заглушки. Они предохранят профили столбов от попадания в них влаги, а также улучшат экстерьер самого забора.

Торцевая П-образная планка. Она окамляет верхний срез профлистов, задавая дополнительную жесткость и придает забору законченный вид.

Болты для фиксации перекладин на каждом из опорных столбов.

Кровельные саморезы. С их помощью профнастил будет крепиться к перекладинам без предварительного высверливания отверстий.

Цементно-песчаная смесь заводского изготовления или отдельные ее компоненты для самостоятельного приготовления (песок и цемент). Кроме того, будет необходим и щебень.

А здесь статья про секционные бетонные заборы.

Установка опор

Сначала потребуется угловые опоры, а также опоры в местах изменения направления забора. Затем можно приступать к установке опор промежуточных.

Порядок установки каждой опоры будет таким:

  • выкапывается или высверливается буром котлован. Минимальной глубиной установки опор считается 1 м, однако котлован должен быть вырыт лишь на 70-80 см.;
  • устанавливаются сами опоры и вбиваются на оставшиеся 20-30 см;
  • пространство между опорой и стенками котлована заполняется бетонным раствором и щебнем.

Выполняя последнюю операцию, следует отслеживать вертикальность опоры. Делается это с помощью строительного уровня. Продолжать работы можно спустя трое суток, когда бетон наберет необходимый уровень прочности.

Фиксация перекладин

Поскольку использование сварочного аппарата не предполагается, то единственным удобным способом крепления перекладин к вертикальным опорам будет использование болтов. В местах соединения потребуется заблаговременно высверлить отверстия соответствующего диаметра. Укладывать перекладины следует таким образом, чтобы их широкая часть ложилась на опору.

Располагаются перекладины следующим образом:

  • верхняя и нижняя – на расстоянии 20-30 см от верхнего и нижнего края расчетного положения листа соответственно;
  • центральная, если в таковой существует необходимость, располагается приблизительно в центральной части опоры.

В этой статье вы узнаете, как украсить забор из профнастила.

А тут https://ru-house.net/bezopasnost/zabory/ вы найдете еще много полезных статей о заборах.

Крепление профнастила

Крепятся листы профнастила либо кровельными саморезами, либо болтами. В последнем случае в перекладинах и профлисте потребуется высверлить отверстия подходящего диаметра. Саморезы же можно ввинчивать непосредственно в металл. Для упрощения этой процедуры разумнее всего будет воспользоваться низкооборотным шуруповертом.

Устанавливать профлисты следует от угловой опоры. При этом важно уделить самое пристальное внимание при работе именно с первым листом, поскольку остальные будут равняться на него. Чтобы лист расположился строго вертикально, необходимо использовать горизонтальный строительный уровень. Крепится лист в четырех точках, в 15-20 см от края, в местах прилегания волны профиля к перекладине. Следующий лист устанавливается с нахлестом в 1 волну.

Завершив навешивание листов, необходимо выполнить дополнительное крепление. Делается это врезанием саморезов через две волны по всей длине перекладины.

Натянув с внешней стороны забора бечевку на уровне перекладин, можно облегчить попадание в них саморезами.

Установка калитки

Калитку можно изготовить также самостоятельно. Как и весь забор из профнастила без сварки, калитка выполняется путем механической фиксации ее элементов. Для этого на обратную сторону профлиста прикручивается каркас. Каркас – это прямоугольник из профиля 40х20 мм, устанавливаемый по периметру листа.

Навешивается калитка на специальные петли. Крепить петли к опорам и саму калитку к петлям лучше всего с помощью болтов. Надежности саморезов для данных целей может оказаться недостаточно.

Читать еще:  Домофон цифрал как открыть без ключа

Заключительный этап

Завершается работа установкой торцевых планок и заглушек на опоры. Планки крепятся по верхнему срезу профлиста. Устанавливаются они простым насаживанием. Аналогичным образом устанавливаются и заглушки для вертикальных опор.

Калитка из металлопрофиля своими руками – схема + порядок выполнения работы

Профилированный металлический лист смело можно назвать универсальным материалом, так как в частном строительстве его применяют для разнообразных нужд. Им перекрывают крыши жилых домов и подсобных сооружений, его используют для создания стен и перегородок в придомовых постройках, отлично подойдет он и для ограждений, калиток и ворот. Нередко, кстати, случается так, что начав с ворот или калитки, хозяин участка на практике осознает простоту и удобство работы с этим материалом, и это стимулирует его к полному обновлению старого деревянного ограждения свое территории именно с использованием профнастила.

Калитка из металлопрофиля своими руками – схема + порядок выполнения работы

Про забор из профнастила на сайте есть отдельные публикации, а в этой статье давайте рассмотрим, как изготавливается калитка из металлопрофиля своими руками – схема + порядок выполнения работы. На примере этого, самого маленького по площади, элемента ограждения территории, будет легче разобраться с принципом выполняемых операций, с необходимыми для этого инструментами, материалами и комплектующими, с основными технологическими приемами, применяемыми в ходе монтажа.

Подготовительные этапы

Необходимые для работы инструменты

Всем известно, что при работе с металлическими деталями для скрепления отдельных элементов в общую конструкцию чаще всего используется сварка. Действительно, это самый надежный для металла способ фиксации. Тем не менее, бывают случаи, когда нет возможности использовать такую технологию, и тогда мастера прибегают к другим способам монтажа.

Набор инструментов и приспособлений для выполнения сварочный работ. Безусловно, это самый оптимальный способ сборки металлического каркаса

Итак, для изготовления и монтажа калитки с обшивкой из металлопрофиля, необходимо подготовить:

  • Сварочный аппарат. Этот прибор всегда пригодится владельцам частных домов, особенно тем, кто задумал капитальный ремонт своего жилья или занимается возведением хозяйственных построек на приусадебном участке. Для непрофессиональных мастеров достаточно иметь в своем инструментальном «арсенале» инверторный сварочный аппарат со сварочным током до 160÷200 А. Цена на эти приборы в наши дни может считаться вполне доступной, при правильном обращении аппарат прослужит долгие годы. И, кстати, поможет сэкономить даже более крупные суммы, так как приглашение по любому поводу сварщика со своим оборудованием – стоит недешево.

Умение самостоятельно выполнить сварку металла – решает множество проблем

В повседневной жизни загородного дома необходимость выполнения различных сварочных работ возникает очень часто. Оптимальный вариант, безусловно – приобрести собственное оборудование и иметь навыки работы с ним. Как правильно выбрать подходящий сварочный аппарат, и как начать освоение основных приемов выполнения сварочных работ – читайте в специальной публикации нашего портала.

Цены на металлопрофиль

  • Угло-шлифовальная машинка («болгарка») и набор кругов для работы с металлом – для резки и для шлифовки.
  • Шуруповерт – этот инструмент поможет быстро и без особых усилий зафиксировать листы профнастила на металлическом каркасе.
  • Чертилка поможет при разметке деталей для металлической конструкции. В отличие от карандаша или маркера, чертилка дает четкие правильные линии, по которым легко производить резы.
  • Также для разметки потребуются металлическая линейка, рулетка, строительный угольник и уровень.
  • Струбцины – эти приспособления необходимы при сборке каркаса, при установке петель и замка калитки.
  • Садовый бур диаметром 200÷250 мм поможет не только быстро и легко пробурить отверстие для установки несущих столбиков калитки, но и значительно сэкономить на сыпучих стройматериалах. Это объясняется тем, что яма, выкопанная лопатой, всегда будет намного шире, а значит, она потребует большего объема раствора, которым закрепляют несущие стойки.
  • Если в хозяйстве нет бетономешалки, то необходимо подготовить емкость для замешивания бетона. А качественно перемешать раствор в таком случае может помочь строительный миксер. Электродрель с насадкой-миксером с такой задачей вряд ли справится.
  • Лопаты, совковая и штыковая – для земляных работ, а также для перемешивания бетона. Если это будет выполняться вручную.
  • Лом – этот инструмент используется и для выкапывания котлованов под столбы (если по пути бура попадается плотная порода), и для трамбовки щебня вокруг несущих стоек, и для «штыкования» — удаления воздушных пузырей из раствора после его заливки в ямы.

Узнайте, как сделать буровую установку своими руками, а также ознакомьтесь с несколькими интересными моделями, из новой статьи на нашем портале.

Составление проекта и подготовка необходимых материалов

Подготовив инструменты, можно переходить к приобретению материалов для изготовления калитки. А подсчитать, сколько и чего потребуется, будет несложно по заранее составленному чертежу-проекту.

Как правило, большинство мастеров придерживается стандартных размеров калитки – так, ее ширина обычно составляет 1000÷1100 мм, а высота – 2000 мм. Однако, параметр высоты створки можно выбрать произвольно, ориентируясь на высоту ворот и забора. К тому же существуют разные конструкции каркаса калитки, от этого будет зависеть и количество материала, приобретаемого для ее изготовления.

Самый, пожалуй, простой вариант – сплошная створка калитки из профилированного листа

Так, дверца калитки может быть сплошной, то есть полностью закрытой листом профнастила.

Сплошной лист закрывает только центральную часть калитки, а сверху и снизу сварены решетки

Некоторые же самодеятельные мастера выбирают индивидуальные конструкции, имеющие горизонтальные или вертикальные проемы, которые закрываются решетками, сваренными из арматурных прутьев, из квадратов или полос металла.

Центральная вертикальная вставка, контрастирующая с основным покрытием, красиво выделяет калитку на общем фоне ограждения

Получается весьма оригинально, когда металлический профильный лист комбинируется с другими материалами — это может быть поликарбонат, дерево или пластик.

Кованые вставки – это и украшение калики, и одновременно – усиление ее каркаса

Еще один вариант конструкции — это сочетание профнастила со вставками из кованых элементов, которые не только делают конструкцию декоративной, но и придают ей дополнительную жесткость.

Каркас калитки тоже можно сделать по-разному, главное – чтобы он был жестким и идеально ровным. Жесткость конструкции достигается горизонтальными перемычками (лагами) и диагональными вставками (ребрами жесткости). Последние могут проходить через всю конструкцию каркаса, или же пересекать каждый из его сегментов, на которые он разделен поперечинами.

Каркас усилен диагональной решеткой, сваренной из арматурных прутьев

Здесь же можно привести пример ребер жесткости, которые изготавливаются из арматурных прутьев, которые монтируются в виде решетки. Такие ребра привариваются к внутренним поверхностям труб каркаса, который должен обязательно иметь горизонтальную поперечину, которая свяжет между собой вертикальные стойки конструкции, снимая с них нагрузку. Такая решетка сделает калитку или ворота более прочными, так как металлический профилированный лист имеет небольшую толщину и легко сминается даже от сильного удара рукой.

И все же для примера давайте рассмотрим наиболее простую и распространенную конструкцию калитки из профнастила на металлическом каркасе.

Цены на шлифовальные машинки(болгарки)

1 – опорные столбы, одновременно являющиеся и вертикальными стойками «коробки» калитки. Для их изготовления чаще всего используется профильная труба сечением 60×60 мм (реже 80×80). Длина стоек сразу выбирается такой, чтобы их хватило на заглубление в грунт и на расчетную высоту калитки.

Понятно, что калитка никогда не бывает «сама по себе». То есть ее опорные столбы одновременно могут являться столбами забора или ворот.

2 – под столбы выкапываются ямы необходимой глубины. Если грунт плотный, то достаточно пробурить скважину глубиной 900 мм. Если же участок расположен на глинистом грунте, с предрасположенностью к морозному вспучиванию, то заглублять столбики необходимо не менее, чем на 1200 мм. Окончательная фиксация столба в яме производится с помощью бетонного раствора и песчано-гравийной забивки – об этом будет идти речь далее.

Понятно, что заглубление опорных столбов напрямую влияет на количество приобретаемого материала, то есть на длину металлической трубы, а также требуемый объем песка, цемента и щебня.

3 – Для прочности опорные стойки лучше всего связать сверху перемычкой. Ее изготавливают из трубы того же сечения, что и сами стойки.

Кстати, нередко стараются примеры, когда такую перемычку делают и по нижней границе проема под калитку. Материала для этого потребуется немного – всего дополнительный метр, ну а прочность получаемой конструкции от такого дополнения только выигрывает. Правда, получается порожек, но к нему быстро привыкаешь.

4 – Вертикальные стойки каркаса самой двери калитки часто изготавливаются из профильной трубы 40×25 мм – этого бывает вполне достаточно. Из такого же материала готовятся заготовки для горизонтальных перемычек (лаг) сверху и снизу каркаса (поз. 5), и для одной или более, горизонтальных или диагонально расположенных усиливающих (поз. 6).

Размеры заготовок обычно принимают равными по длине и ширине двери калитки, так как сборка чаще всего предполагает стыковку и сваривание деталей с подрезанными под углом в 45 градусов краями.

Обычный принцип стыковки и сварки перпендикулярных деталей каркаса калитки

Кстати, и для опорных стоек, и для рамы каркаса нередко практикуется использование профильных труб двух разных сечений. Получается «ступенька», которая может быть полезна и на «коробке» калитки – по прямой аналогии с обычной дверной коробкой, и на самой раме, так как позволяет сделать монтаж профлиста в раму более эстетичным.

Рама каркаса калитки, сваренная из профильных труб двух размеров: 40×40 и 20×20 мм, что позволяет произвести фиксацию профлиста изнутри – снаружи крепежные элементы будут не видны.

7 – лист профнастила необходимых размеров. Чаще всего применяются модели профнастила с невысокой волной, порядка 8 ÷ 10 мм. Толщину желательно использовать побольше – от 0.6 до 0.9 мм.

8 – для шарнирного соединения калитки с ее «коробкой», то есть, по сути, для того, чтобы дверца свободно открывалась, обычно используют точеные металлические петли. Для калитки из стального каркаса и обшивкой из профлиста будет вполне достаточно петель диаметром 30 мм.

Такие петли несложно приобрести у мастеров-токарей на хозяйственных рынках. Проследите, чтобы внутри был установлен шарик – с подобным «подшипником» петля работает намного легче и ровнее

9 – ручка, которая устанавливается по желанию или при необходимости.

10 – задвижка или щеколда;

11 – если есть необходимость закрывать калитку от несанкционированного входа посторонних, то устанавливается еще и врезной замок.

Замок подобного типа вполне подойдёт для установки на калитке

Естественно, все стальные детали после проведения сварочных работ (а некоторые – и до их начала) необходимо обработать антикоррозионными средствами. Поэтому потребуется приобрести битумную мастику или лак – для обработки нижней части опорных стоек, которые будут углублены в грунт. А все наружные детали конструкции после окончательной сварки и зачистки должны быть обработаны антикоррозионной грунтовкой , а затем покрыты атмосферостойкой краской для внешних работ.

Подготовив все необходимое можно переходить к установке опорных стоек.

Проведение монтажных работ

Установка опорных стоек калитки

Опорные элементы конструкции должны быть установлены идеально вертикально, закреплены в грунте прочно, так как на них будет выпадать довольно-таки высокая нагрузка, которую они должны спокойно, без деформации выдерживать на протяжении не одного десятка лет.

vote
Article Rating
Ссылка на основную публикацию
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Adblock
detector