3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать тротуарную плитку своими руками

Как сделать тротуарную плитку своими руками: технология изготовления в домашних условиях

Для мощения дорожек и площадок идеально подходит тротуарная плитка. Такое покрытие не газит как асфальт, не трескается при пучении грунта и не собирает на себе луж.

Еще одно важное достоинство: изготовление тротуарной плитки в домашних условиях, существенно удешевит строительные работы.

Выбор технологии производства

Существует два способа изготовления тротуарной плитки:

  1. вибропрессование. Включает в себя два этапа: формовка смеси в вибропрессе при воздействии вибрации и давления и сушка в термокамере в условиях повышенных: температуры и влажности. Изготовленная по этому методу плитка отличается высокой прочностью и годится для применения в местах со значительной нагрузкой;
  2. вибролитье. Уплотнение раствора осуществляется только за счет вибрации, для чего формы устанавливают на вибростол. Сушка — в естественных условиях.

Оборудование для вибропрессования стоит дорого и потому для домашней мастерской этот метод не подходит. Вибростол же можно изготовить самостоятельно, так что наладка в кустарных условиях производства вибролитьем, серьезных затрат не потребует.

Необходимые инструменты и материалы

Для производства потребуются:

  • бетономешалка. В крайнем случае можно заменить мощной дрелью с насадкой-миксером;
  • вибростол. Как изготовить его самостоятельно — рассказывается ниже;
  • формы. Продаются в магазинах, но можно изготовить и самостоятельно;
  • строительный уровень: им контролируют горизонтальность вибростола и стеллажей для сушки. При перекосе плитка получится неровной;
  • совковая лопата, мастерок, ведро;
  • кисть.

Используются материалы:

  1. цемент. Применяется сульфатостойкий (с пониженным содержанием 3-кальциевых алюминатов) портландцемент марки не ниже М400. Подойдет ПЦII/А-Ш-400. Предпочтительный цвет — белый: серый при окрашивании выглядит неаккуратно. Важна дата производства: 3-месячный цемент даже при правильном хранении теряет 20% прочности, 6-месячный — 30%, годичный — 40%;
  2. наполнитель: крупный — гранитный отсев, галька или шлак размером 3 – 5 мм; мелкий — просеянный чистый речной или карьерный песок с модулем крупности. Чистоту песка проверяют попыткой слепить из него комок: если получается — материал содержит много глинистых включений;
  3. чистая вода. По качеству в большинстве случаев подходит обычная водопроводная;
  4. пластификатор. Делает бетон прочным, влаго- и износоустойчивым. Хорошие отзывы от изготовителей плитки получил «Суперпластификатор С-3». Также применяют составы марок «Компонент», Master Silk, Plastimax F.

Функцию армирования выполняет:

  • измельченное стекловолокно;
  • фибра из полипропилена Micronix 12 mm;
  • фибра из базальта MicronixBazalt 12 mm.

Для придания плитке нужного цвета используют красители:

  • минеральные: дают яркий цвет, стойки к химическому воздействию и температурным перепадам;
  • органические: дают мягкие, естественные оттенки.

Тротуарную плитку красят двумя способами:

  1. поверхностный. Сухой краситель втирают в поверхность еще влажных модулей либо окрашивают их раствором посредством краскопульта. Способ дает яркий цвет, но отличается трудоемкостью. Кроме того, по мере истирания и при сколах плитка теряет цвет;
  2. объемный. Добавляют краситель в раствор при замешивании, в количестве — 7% от массы сухих веществ, что ввиду дороговизны сопряжено с затратами.

Производственный цикл

Процесс изготовления плитки включает в себя следующие этапы:

  • приготовление раствора в строгом соответствии с рецептурой;
  • укладка в формы с виброуплотнением (производится на вибростоле);
  • отвердение в формах около 2-х суток;
  • распалубка (извлечение отливок из форм);
  • выдерживание до полного отвердения.

Далее составляющие производственного цикла рассматриваются подробно.

Подготовка форм для производства вибролитых изделий

Формы приобретают в магазине (наиболее долговечны резиновые) либо изготавливают самостоятельно.

Самодельные бывают двух видов:

  1. простые. Представляют собой 4-угольную или 6-угольную раму из деревянных брусков или металлопрофиля. Форму оставляют без дна — просто устанавливают ее на резиновый коврик, накрытый полиэтиленовой пленкой;
  2. фигурные.

Фигурные формы изготавливают из пластичных материалов следующим способом:

  • проверяют уровнем горизонтальность стола для проведения работ;
  • сколачивают из деревянных брусков опалубку;
  • укладывают в нее плитку-образец: ее приобретают либо делают из дерева/гипса;
  • заливают в опалубку гипс, расплавленную пластмассу, полиуретан или силикон.

Пластичный материал повторит контуры и рельеф плитки-образца.

Самые мелкие детали воспроизводят силикон и полиуретан. Но зато пластмасса превосходит их в ресурсе (из одной формы можно изготовить больше модулей). Перед заливкой бетона форму смазывают изнутри, чтобы исключить прилипание раствора.

При избытке жира в смазке, в плитке появятся раковины, при недостатке — раствор пристанет к форме. Потому важно применять либо специальные составы («Эмульсол», «Лироссин»), либо приготовить смазку самому по проверенному рецепту.

Например, для пластиковой формы средство готовят так:

  • 50 г моторного масла выливают в 1,5 л воды;
  • долго и тщательно взбалтывают смесь до состояния эмульсии.

Перед изготовлением крупной партии рекомендуется проверить на одной-двух пробных плитках, хорошо ли справляется смазывающий состав со своими обязанностями.

Замешивание бетонного состава

Ингредиенты для раствора берут в таких количествах:

  • цемент: 21%;
  • гранитный отсев: 23%;
  • песок: 56%;
  • пластификатор: 0,5-0,7% от массы сухих веществ (м.с.в.);
  • краситель: от 2 до 7% м.с.в. (чем больше, тем более яркий и стойкий получится цвет);
  • фиброволокно: 0,05% м.с.в.;
  • вода: 5,5% м.с.в. или 70% от объема цемента.

Как видно, раствор готовится полусухим: на 3 ведра цемента заливают лишь 2 ведра воды. В этом особенность виброукладки: раствор в форме покажется даже жидковатым.

Процесс приготовления:

  1. растворяют пластификатор в горячей воде (70-80 0 С). Примерное соотношение: 1 л на 200 г порошка. Важно размешать тщательно, потому пластификатор подается помалу;
  2. в воде с температурой 40-50 0 С растворяют краситель. Примерное соотношение: 3 л на 800 г порошка. Подсчитывая необходимое количество воды, следует учитывать жидкость содержащуюся в растворах красителя и пластификатора;
  3. смазывают бетономешалку, покрутив в ней несколько минут жидкий цементный раствор (потом его выливают).

После этого загружают в работающую бетономешалку составляющие в такой последовательности:

  • пятую часть воды;
  • цемент и песок;
  • крупный заполнитель (когда цемент в воде образует эмульсию или, говоря обиходным языком, молочко);
  • растворы пластификатора и красителя;
  • оставшуюся воду;
  • фиброволокно.

С перемешиванием не затягивают, поскольку вода испаряется. Мешают от 1 до 3 мин.

В небольшой бетоносмеситель (менее 0,5 м 3 ) ингредиенты можно подавать так:

  • песок и половину щебня: мешают 30 – 40 сек.;
  • цемент: все вместе мешают еще 1 мин.;
  • весь предусмотренный рецептурой объем воды, включая растворы пластификатора и красителя;

Затем досыпают оставшийся щебень и фиброволокно, и выполняют последнее перемешивание в течение 1 мин.

Формование, выдержка и распалубка

При появлении белой пены вибростол отключают: это свидетельствует о выходе всего воздуха из раствора, дальнейшая виброукладка приведет к его расслоению. Формы устанавливают на стеллаж и накрывают полиэтиленом.

Через сутки–двое, отливки извлекают (распалубка): подстелив покрывало, выбивают из формы легкими ударами резинового молотка. Если выходят плохо, формы на 5 мин. опускают в воду с температурой 60-70 0 С.

Далее отливки еще неделю выдерживают на стеллажах, затем перегружают на паллеты для окончательного созревания (с момента затворения водой требуется 28 дней).

Изготовление вибростола своими руками

В качестве вибростола можно использовать стиральную машину – автомат, включенную в режиме отжима.

Простой вариант стола на 1-2 формы делают так:

  • укладывают горизонтально автомобильную покрышку;
  • сверху — стальной лист толщиной до 10 мм;
  • к листу прикручивают электролобзик.

Более сложный вариант делают в виде стола из листа той же толщины и прокатного профиля:

  1. варят раму. Ножки укрепляют перекладинами, сверху приваривают бобышки. В нижней части рамы монтируют полку;
  2. на бобышки надевают пружины;
  3. в местах контакта столешницы с пружинными опорами приваривают стаканы. Готовую конструкцию свободно устанавливают на упругие элементы;
  4. на нижней полке рамы монтируют двигатель с эксцентриком. Подойдет агрегат мощностью 500-900 Вт, например, ИВ-98Е или ИВ-99Е.

Можно использовать двигатель от стиральной машины. На массовое производство он не рассчитан, но при замене втулок и штатных подшипников на подшипники усиленного типа ресурс значительно увеличится.

Читать еще:  Положить большую плитку на пол

Что может испортить готовое изделие?

  1. стеллаж для хранения отливок до распалубки установлен по уровню в строго горизонтальное положение;
  2. отливки защищены от прямого попадания солнечных лучей;
  3. исключено быстрое испарение влаги: отливки накрыты полиэтиленом, в зоне хранения отсутствуют сквозняки. Вода вступает в реакцию с цементом, потому при ее недостатке бетон теряет прочность. В жаркую погоду отливки периодически сбрызгивают водой.

При выполнении этих условий и при соблюдении рецептуры, самодельная плитка не уступает по прочности заводской.

Видео по теме

Пошаговая инструкция, как сделать тротуарную плитку в домашних условиях:

Освоив производство тротуарной плитки в домашних условиях, можно не только сэкономить, но и заработать: среди жителей округи наверняка найдутся желающие приобрести этот популярный строительный материал.

Процесс, как видно, сложностью не отличается, потому основа успеха — не столько навыки и квалификация, сколько трудолюбие и упорство.

Изготовление тротуарной плитки своими руками. Пошаговая инструкция

Брусчатка – весьма востребованный строительный материал. Однако, натуральный камень довольно дорог, поскольку его сложно обрабатывать. Поэтому часто природный минерал заменяются искусственным камнем на основе цементных связующих. Такой материал чаще называют просто тротуарной плиткой. Купить ее можно во многих местах, например тротуарная плитка производитель /mos-bruschatka.ru отличается привлекательной ценой и хорошим качеством.

А можно сделать тротуарную плитку своими руками. Её настолько просто изготовить, что этим способен заняться практически каждый, что некоторые и делают, изготавливая плитку из искусственного камня, в том числе и на продажу.

Для этого нужно лишь помещение, типа сарая или гаража, и простейший вибростол. Хорошо иметь такую роскошь, как бетономешалка, но лопата с корытом тоже подойдут. Исходное сырьё – цемент, песок, пластификатор, а при необходимости, краситель.

Компоненты для изготовления тротуарной плитки.

Важнейшая присадка в составе рецептуры тротуарной плитки – пластификатор. Он оказывает следующее влияние на технологический процесс и качество конечного продукта:

• исключает растрескивание плитки при высыхании;

• увеличивает пластичность и предотвращает расслаивание цементной смеси;

• повышает морозостойкость и прочность готовой плитки;

• придаёт изделию некоторые водоотталкивающие свойства.

Кроме того, с пластифицированной смесью иногда можно работать без вибростола.

Эти добавки, как правило, есть в продаже у компаний, специализирующихся на поставках сырья для производства железобетонных конструкций. Наиболее известные марки пластификаторов для бетонов – «Суперпаласт С-3» или китайские марок A, B или C. Но вместо промышленных препаратов вполне подойдут некоторые моющие вещества. Например, дешёвое жидкое мыло, продающееся в хозяйственных магазинах канистрами по 5 литров, измельчённое хозяйственное мыло, шампунь или жидкость для мытья посуды.

Часто применяют одно из следующих веществ, количество дано на 12 кг цемента (ведро):

• 2 ст. л. (с горкой) стирального порошка,

• 2 ст. л. жидкого мыла;

• 2 ч. л. жидкость для мытья посуды.

Неплохо в качестве пластификатора работает гашёная известь. Её пропорции выбираются ориентировочно из расчёта 1 часть на 6 частей цемента, но оптимальное соотношение предпочтительно подбирать экспериментальным путём. Такая присадка предохраняет изделия от растрескивания, делает их гладкими, ровными, устойчивыми к резким температурным перепадам. Следует, однако, учесть, что известь несовместима с другими видами пластификаторов.

Существуют также полу мистические присадки, типа яичного белка, использовавшиеся якобы древними строителями при строительстве сооружений, обладающих особой прочностью. Сейчас это не применяется, но никто не запрещает поэкспериментировать, если имеется такое желание.

Формы для заливки тротуарной плитки.

Их можно приобрести в магазине. Вот ориентировочная долговечность форм по количеству отливок в зависимости от материала, из которого они сделаны:

• полиуретан – до 100;

• пластик – до 250;

Примечание: несмотря на быструю изнашиваемость, полиуретан хорош тем, что легко формуется, поэтому дизайнерам, создающим собственные изделия он наиболее интересен. А двухкомпонентные полиуретановые составы сейчас приобрести не проблема. Но не стоит забывать, что для отливки достаточного количества плитки понадобится не один десяток одинаковых форм, в противном случае этот процесс затянется весьма надолго.

Перед заливкой цементной смеси формы желательно смазать, чтобы застывшая отливка из них легче вытаскивалась. Специальная эмульсия для этих целей встречается в продаже, но её проще приготовить самостоятельно в соответствии со следующей рецептурой:

• 3 литра подогретой воды;

• стакан моторного масла или отработки;

• 50-60 мл жидкого мыла.

Хорошо размешанное средство наносится кисточкой тонким слоем на внутреннюю поверхность формы, стараясь не допускать лужиц на её дне.

Ориентировочные рецептуры для тротуарной плитки.

Компоненты простейшего раствора:

• пластификатор – 100 г;

• портландцемент не ниже М–500 – 15 кг;

• вода примерно половина объёма цемента.

Раствор с использованием гранитной крошки:

• портландцемент не ниже М–500 – 10 кг;

• мелкий гранитный щебень – 15 кг;

• пластификатор – 100 г;

• вода до половины от объёма цемента.

Вместо гранита вполне подойдёт мелкий гравий. Кроме указанных компонентов возможно добавление до 1 кг/м3 раствора специальных упрочняющих полиамидных, базальтовых или стеклянных волокон, используемых при изготовлении пенофибробетона. Окрашенную плитку получают добавлением пигментов, согласно инструкции на конкретный вид красителя. Для получения равномерной окраски раствор нужно тщательно перемешивать.

Отливка тротуарной плитки своими руками. Пошаговая инструкция.

Сначала формы заливают до половины, затем 3-5 мин уплотняют на вибростоле. Это нужно для того, чтоб нижняя – лицевая сторона плитки хорошо пролилась, и на ней не осталось раковин от возможных пузырьков воздуха. Во время работы вибростола раствор доливают до верха.

Залитые формы перемещают на предварительно подготовленную ровную поверхность, накрывают плёнкой и оставляют минимум на пару суток. После затвердевания плитку вынимают из формы и последующие 10 дней хранят под плёнкой. Далее, для того, чтоб она набрала прочность, выдерживают на открытом воздухе не менее месяца.

При желании ещё более повысить прочность, плитку армируют железной решёткой, укладываемой в форму перед заливкой. Кроме того, существует процесс железнения, увеличивающий поверхностную твёрдость, для чего ещё не просохшую, но уже затвердевшую плитку посыпают сухим портландцементом и равномерно затирают.

Изготовление тротуарной плитки (брусчатки), весь процеcc на видео.

Как сделать тротуарную плитку своими руками

Технология производства тротуарной плитки своими руками освоена уже давно и с каждым годом все совершенствуется. Готовая продукция по своим характеристикам и качеству ничем не уступает магазинной, а порой и превосходит её. Так зачем же переплачивать немалую сумму денег за кота в мешке, когда можно сделать добротную тротуарную плитку в домашних условиях. Для этого не требуется приобретения дорогостоящего оборудования и инструмента, конечно если вы не хотите производить её в промышленных масштабах. Залогом качественной брусчатки является «правильный» раствор и умелые руки.

Технология производства тротуарной плитки

Несмотря на всю простоту технологии производства, существуют некоторые нюансы, которые следует изучить прежде чем приступить к изготовлению плитки самостоятельно. Прежде всего нужно выбрать и освоить подходящий для вас метод её изготовления.

Вибролитая тротуарная плитка

Такая технология производства плитки предусматривает непрерывно работающий вибростол, на котором застывает песчано-цементная смесь, уложенная в специальные формы.

После полной утрамбовки и застывания смеси формы перекладывают в теплое место где они должны выстоять не менее 12 часов.

Тротуарная плитка в саду

Готовое изделие получается ровным и гладким. Такую плитку легко убирать от снега и песка. Она имеет яркий, насыщенный цвет, а форма ее изготовления практически ничем не ограничивается.

Для мощения дорожек, ею можно воплотить любую дизайнерскую идею на вашем участке. Качественно выложенная плитка может придать акцент любой вашей постройке на участке, тем более это отличное решение уйти от надоевшего асфальта.

Читать еще:  Теплый пол под плитку электрический подключение

Вибропрессованная тротуарная плитка

Технология изготовления вибропрессованной тротуарной плитки заключается в следующем.

  1. Бетонную смесь укладывают на непрерывно вибрирующую станину в специальную форму (матрицу).
  2. Затем изготовленная по форме матрицы специальная заготовка (пуансон) под высоким давлением, подобно поршню, начинает давить на смесь.
  3. После полного уплотнения матрица и пуансон поднимается вверх, а на станине остается готовый продукт. Данный метод полностью автоматизирован и требует минимального участия человека.

Поверхность продукции получается шероховатой и пористой. Такая плитка способна выдерживать большие нагрузки, устойчива к сильным морозам, подходит для мест большого скопления людей и движения автомобилей.

Несмотря на то что существуют компактные установки позволяющие разместить такое оборудование на домашнем участке, стоимость их по прежнему высока.

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что для частных нужд вполне будет достаточно вибролитой тротуарной плитки.

Необходимости в способности выдерживать большие нагрузки нет, так как ни толпы туристов, ни автотранспорт по ней двигаться не будут. Поэтому в данной статье мы рассмотрим, изготовление тротуарной плитки, используя технологию вибролитья.

Технологи изготовления тротуарной плитки

Целесообразность покупки оборудования либо взятие его в аренду зависит от масштабов планируемого изготовления.

При необходимости покрытия плиткой небольших площадей вашего участка имеет смысл взять необходимое оборудование в аренду, если же предстоят грандиозные работы по укладке мощеных дорожек, отмостки, различных площадок, то имеет смысл задуматься над его приобретением. Одним словом решать каждому из вас.

Необходимое оборудование для работы

Бетономешалка.Довести смесь бетона до нужной консистенции вручную очень сложно. Альтернативой может послужить мощная дрель со специальной насадкой для замеса раствора.

Однако работать таким инструментом долго нежелательно, периодически нужно давать ему время отдыхать от нагрузки. Идеальным вариантом будет являться проверенная временем электрическая бетономешалка.

Вибростол. Главный элемент производства без которого не обойтись. На сегодняшний день приобрести вибростол можно в любом магазине специализирующимся по продаже строительного оборудования.

Начальная цена их начинается от 300$. Но не стоит спешить, сделать вибростол самому очень просто из подручных материалов. Для этого понадобится (электромотор, лист металла, уголки, металлические пластины и пружины).

Формы под смесь. Изготовить необходимые формы также можно используя материал, который имеется практически у каждого на участке (фанера, пластины металла, гипс и так далее).

Варианты изготовления форм для тротуарной плитки

Можно готовые формы приобрести на любом строительном рынке, цена их не сильно большая, поэтому существенно на бюджете это не отразиться.

Вибростол своими руками

Распишем поэтапно изготовление вибростола под будущие формы. Основная задача получить ровную поверхность верхней площадки. Необходимый материал и инструмент который понадобится:

  • Вибродвигатель;
  • Лист металла толщиной от 5 мм. (верхняя площадка);
  • Металлический уголок либо профильная труба (каркас);
  • Пружины (амортизация);
  • Сварочный аппарат, электроды и болгарка.

Каркас

Из металлических уголков либо труб свариваем обычный каркас подходящих размеров. Важно следить, чтобы противоположные трубы были одинакового размера.

Площадка

Используя тот же материал сваривается прямоугольник. На него с одной стороны приваривается лист метала, с другой усиленная площадка под вибродвигатель с прорезями под крепление.

Вибродвигатель

Для вибростолов лучше использовать вибродвигатель площадочного типа. Он устанавливается на подготовленное основание и крепко зажимается болтами.

Установка

Завершающим этапом является соединение площадки с каркасом, предварительно вставив в посадочные чаши между ними пружины. Стол готов к использованию.

Состав раствора для тротуарной плитки

Состав раствора для изготовления тротуарной плитки должен содержать следующие компоненты:

  • Цемент M-500;
  • Сеянный речной песок;
  • Щебень (фракции не более 10 мм,);
  • Фиброволокно;
  • пластификатор;
  • Бетонный краситель (по желанию);
  • Чистая вода без примесей.

Цемент должен быть рассыпчатым без содержания комков и посторонних примесей. Помните, что цемент является связующим компонентом, поэтому от его качества будет зависеть прочность плитки.

Песок как и цемент не должен содержать в себе посторонних примесей таких как глина либо водоросли. Существует простой способ проверки песка на содержание глины в составе.

Щебень желательно приобретать фракцией 5-10 мм.

Фиброволокно выполняет роль армирования бетона. Чаще материалом фибры служит полипропилен. Приобрести на строительном рынке этот компонент не составит никакого труда.

Компонентом придающий бетону прочность и влагостойкость является — пластификатор. Пигментный краситель используют по мере надобности.

Соотношение компонентов в растворе

КомпонентыПропорции в %На 1 м² плиткиНа 1 м³ плитки
Цемент (М 500) 20% 28 кг. 490 кг.
Щебень (фракции 5-10 мм.) 22% 30 кг. 520 кг.
Речной песок 55% 73 кг. 1300 кг.
пластифицирующая добавка 0,5% от массы раствора 45 гр. 1,7 литра
Краситель (пигмент) 7% от массы раствора 650 гр. 9 кг.
Фиброволокно 0,04 от массы раствора 55 гр. 0,8 кг.
Вода 6% от массы раствора 8,5 литров 135 литров

Как правильно замешивать раствор

Замес раствора для тротуарной плитки производим в следующей последовательности:

  1. В барабан с небольшим количеством воды (1-1.5 ведра) добавляем пластификатор и краситель;
  2. Запускаем бетономешалку и размешиваем добавленные компоненты в течении одной минуты. С этого времени миксер должен работать непрерывно до полного замеса раствора;
  3. Затем соблюдая вышеуказанные пропорции поочередно добавляется сначала цемент, а потом песок и щебень.
  4. Внимательно следим за консистенцией раствора в барабане. Раствор должен получится тягучий, но ни в коем случае не жидкий.
  5. Завершающим этапом будет добавление в готовый раствор фиброволокна. Перемешиваем еще 2-3 минуты. Раствор готов.

Литье и виброобработка

  1. В предварительно смазанные (мыльным либо масляным раствором) формы выставленные на площадке вибростола заливается раствор.
  2. Процесс виброобработки нужно внимательно контролировать. Как только на поверхности образуется пенка, это сигнал к тому, дегазация жидкости завершена и станок можно выключать.

Обычно этот процесс длится 4-5 мин. Передерживать раствор на станине нельзя, начнется процесс его расслоения.

Некоторые люди задаются вопросом, зачем нужна виброобработка раствора, почему просто нельзя влить готовую смесь в формы.

Ответ на этот вопрос кроется в крохотных пузырьках воздуха, которые находятся в застывшем бетоне. При сильных морозах они способствуют раскалыванию тротуарной плитки.

Сушка и распалубка форм

Застывший бетон должен иметь светло-серый цвет

В летний период сушка отливок должна длится не менее 24 часов, при прохладной погоде не менее 2 суток. Для того чтобы плитка легче выходила из формы её следует погрузить в емкость с горячей водой на 10-15 секунд. Формочки хорошо промываются водой и они опять готовы к работе.

Если вы приняли решения изготовить тротуарную плитку своими руками, то надеемся, что данная статья будет являться вам хорошим подспорьем и помощью в работе.

10 ошибок при изготовлении тротуарной плитки своими руками. Читать всем!

Добавление статьи в новую подборку

При изготовлении тротуарной плитки своими руками начинающих умельцев поджидает множество разнообразных и не всегда приятных сюрпризов.

Плитка, имеющая поначалу вполне эстетичный и прочный вид, может неожиданно начать массово разрушаться как на этапе просушки, складирования и укладки, так и в самом начале эксплуатации. Тому может быть масса причин, но все они, как правило, успешно складываются в одну вполне прозаичную причину, имя которой – попытка сэкономить. Причем речь не всегда идет об экономии материалов. Иногда дело в попытке сэкономить время. В этой публикации мы расскажем, как избежать наиболее частых ошибок, чтобы не стать героем пословицы о том, что «скупой платит дважды».

Ошибка 1. Неподходящий цемент

Для изготовления тротуарной плитки рекомендуется использовать цемент марки М 500. Он быстро схватывается, способен выдерживать нагрузки до 500 кг на 1 кв.см, растворы на основе данного цемента устойчивы к агрессивному воздействию окружающей среды.

Читать еще:  Швы между напольной плиткой

Тротуарная плитка, как правило, подвержена значительному износу. И если сэкономить на материалах, то она выглядит эстетично лишь поначалу, но при эксплуатации довольно быстро ломается или просто постепенно истирается в пыль. Поэтому использовать цемент худшего качества не рекомендуется.

Ошибка 2. Некачественный песок

Частенько, чтобы сэкономить, дачники привозят песок с ближайшего карьера и тут же пускают его в дело. Но для того, чтобы получить качественный продукт, одной визуальной оценки используемых материалов недостаточно. Песок обязательно нужно просеивать. В противном случае входящие в его состав разнородные компоненты могут сильно осложнить вам жизнь. К примеру, мелкие ракушки оседают на лицевой стороне плитки и портят ее рисунок. Если же они остаются внутри, то зачастую полностью не заполняются бетонной смесью. В дальнейшем плитка активно впитывает воду, которая накапливается в пустотах и при колебании температур разрушает бетон изнутри

Непросеянный песок нельзя использовать для приготовления раствора, это приводит к появлению дефектов на поверхности плитки и ее дальнейшему растрескиванию

Если в песке были комья глины, затем попавшие в бетонную смесь, то они, скорее всего, не растворятся полностью, а при изготовлении плитки спрячутся под тонким слоем цемента. При укладке или эксплуатации такая плитка, как правило, лопается.

Ошибка 3. Избыток или недостаток воды

Вода может значительно повлиять на прочность изделия. Если бетонный раствор слишком жидкий, то плитка получится хрупкой. Но если вы замесили слишком сухой раствор, то внутри могут сохраниться шарики цемента, которые в дальнейшем превратятся в поры на «лице» вашей плитки. Консистенция раствора должна напоминать тягучее тесто, смесь не должна сползать с мастерка.

Если вы используете воду из открытых источников, убедитесь, что в них не содержится чрезмерно большое количество мела, т.к. такая вода сделает плитку ломкой.

Ошибка 4. Использование некачественного масла

Для того чтобы готовая плитка лучше отходила от формы, многие используют различные виды масел. Как правило, чтобы сэкономить, начинающие плиточники смазывают формы отработанным машинным маслом и в итоге получают первую партию плитки, испорченную черными пятнами. Использовать такую плитку, как правило, не решаются, ведь садовые дорожки – артерии участка и всегда на виду.

Но и новое машинное масло также может стать источником головной боли. Ведь оно не предназначено для изготовления плитки, а значит, не обладает нужными характеристиками. Зачастую при колебаниях вибростола слой бетона оседает, внизу образуется так называемое «молочко», а масло его отталкивает. В результате на лицевой стороне плитки появляются неровности, в народе именуемые «раковинами». Для того чтобы такого не случалось, при изготовлении плитки можно использовать Эмульсол. Он успешно применяется в строительстве при заливке опалубки.

При отсутствии достойных альтернатив, некоторые умельцы рекомендуют использовать «предка» Эмульсола – веретенное масло.

Наносить смазку на форму нужно предельно тонким слоем, лучше всего провести предварительное тестирование, ведь одна-две выброшенных плитки дешевле, чем целая испорченная партия. Но самый лучший вариант – это приобрести формы для плитки из материала, обладающего низкой степенью адгезии к цементу. Обычно они похожи на силиконовые формочки для выпечки, а произведенная с их помощью плитка – на разноцветное фигурное печенье.

Ошибка 5. Отказ от пластификатора

Безусловно, можно изготовить плитку и без него. Но в условиях нестабильного климата и температурных колебаний это рискованно. Пластификатор помогает сделать раствор более однородным, равномернее распределить красящий пигмент (при его использовании), повысить прочность и морозостойкость, а также водоотталкивающие свойства изделий. Кроме того, он позволяет снизить расход цемента и воды и в некоторых случаях обойтись без вибростола, т.к. составы на основе многих пластификаторов являются самоуплотняющимися.

Пластификатор необходимо разводить водой, желательно делать это за день до замешивания раствора для плитки (если это не противоречит инструкции).

Ошибка 6. Отсутствие арматуры при изготовлении бордюров и крупных элементов

При изготовлении больших или вытянутых элементов, таких как бордюры, многие надеются обойтись без использования арматуры. Но в таких случаях армирование просто необходимо. Для этого можно использовать металлический прут или сетку, а также некоторые виды проволоки.

Форма заполняется раствором примерно наполовину, затем укладывается армирующий материал, который заливается вторым слоем раствора.

Если не использовать арматуру, бордюр, скорее всего, придется собирать из неаккуратных обломков

Ошибка 7. Неправильное уплотнение

Одним из критериев качества плитки является ее плотность. А это значит, что при изготовлении плитки своими руками желательно использовать вибростол. Его можно купить. Но многие начинающие плиточники предпочитают сделать вибростол своими руками на основе небольшого отрезка доски, пружин от клапанов автомобилей и простейшего электромотора, обеспечивающего необходимые колебания. Плитка, изготовленная методом вибролитья, обычно долговечнее той, которая получается в результате простой заливки.

В качестве вибростолов некоторые умельцы умудряются использовать старые стиральные машинки. Обычно они обеспечивают достаточный уровень колебаний для уплотнения раствора.

Важно учитывать, что при слишком сильной вибрации бетонная смесь неравномерно отбивается от стенок формы, а при слишком слабой – плохо уплотняется. Максимальное время вибрации обычно составляет 3 минуты. Но для некоторых составов достаточно 30 секунд. Если форма с плиткой будет вибрировать слишком долго, то может начаться обратный процесс – вовлечение воздуха и, как следствие, расслоение бетона.

Поскольку при колебаниях на вибростоле бетон оседает, нужно своевременно добавлять раствор, чтобы все плитки имели одинаковую толщину. Это особенно важно при отливке бордюров, иначе обрамление вашей дорожки будет неоднородным.

Ошибка 8. Преждевременное извлечение из формы

Если попытаться извлечь плитку из формы раньше времени, то она начинает крошиться, края осыпаются или вовсе остаются на форме. Выдерживать плитку в форме необходимо не менее 2-х суток при правильном температурном режиме или теплой погоде. После заливки нельзя переносить формы с места на место.

Ошибка 9. Неправильное складирование

Некоторые начинающие мастера выдерживают плитку в форме около двух суток, а затем складывают в горки, перекладывая картоном. Но поскольку плитка к этому моменту еще не успевает окончательно высохнуть и стать достаточно прочной, она лопается. Опытные плиточники советуют не складывать плитку горкой более трех штук, пока она не наберет достаточной прочности. На это потребуется 3-4 дня.

Некоторые умельцы также советуют до набора максимальной прочности хранить плитку вертикально

Ошибка 10. Неправильная просушка

После заливки форму с плиткой необходимо укутать пленкой для поддержания постоянной температуры и влажности и поставить в теплое, но не солнечное место, которое хорошо защищено от осадков. Плитку можно доставать из формы через 2-3 дня, но это не значит, что с этого момента ею можно устилать садовые дорожки. Она требует дополнительной просушки в течение 2-3 недель. Как это ни парадоксально, для того чтобы набрать прочность, бетону нужна вода. Поэтому если вы сушите плитку в очень жаркую погоду, можно периодически аккуратно увлажнять ее.

Максимальной прочности бетон, приготовленный на основе цемента М 500, достигает через 28 дней после отливки. С этого момента плитку можно безбоязненно укладывать и эксплуатировать

Если вы прочли этот материал и передумали ввязываться в довольно авантюрное мероприятие по изготовлению плитки своими руками, не отчаивайтесь. Существует множество других идей оформления садовых дорожек. А если все еще настроены решительно – Огород.ru искренне желает вам удачи и подходящей погоды.

vote
Article Rating
Ссылка на основную публикацию
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Adblock
detector