Установка дверей мдф своими руками

МДФ – это аббревиатура из первых букв Medium Density Fiberboard, древесноволокнистая плита средней плотности. Из названия ясно, что по плотности она ниже древесины. Но много превышает ДСП.

В основном из МДФ делают мебель. поэтому, выбирая этот материал для дверей между помещениями квартиры, легко подберёте дверное плотно в общий тон интерьера своей комнаты, а если он различен, поскольку внешняя поверхность двери – это накладка, вы можете заказать дверь, у которой одна поверхность будет соответствовать интерьеру одной комнаты, а вторая – другой.

Двери из МДФ можно также красить, они устойчивы к влиянию влаги, поэтому МДФ-двери устанавливают в санузлах, кухнях.

В пользу МДФ, как материала для между комнатами, говорит их экологичность. Благодаря использования карбамидных смол при производстве этого материала, изделия из МДФ не выделяют формальдегида.

Для монтажа дверей из МДФ вам понадобиться стандартный набор инструментов:

Из МДФ можно изготовить не только не только полотно для двери, но и короб дверного проёма.

Операции его монтажа не зависят от того, какой тип двери вы устанавливаете:

Монтаж дверного короба

Начинается установка межкомнатных дверей мдф своими руками, как и всяких других дверей, с монтирования дверной коробки.

Если вы не собираетесь заказывать дверное полотно индивидуально, воспользуйтесь данными про стандартные размеры, которые подскажут, какие размеры дверного проёма должны быть в зависимости от размеров стандартного дверного полотна:

• размер полотна 2000 mm x 600 mm — ширина проёма 670 mm – 700 mm, высота проёма 2045 mm – 2065 mm;
• размер полотна 2000 mm × 700 mm — ширина проёма 670 mm – 700 mm, высота проёма 2045 mm – 2065 mm;
• размер полотна 2000 mm × 800 mm — ширина проёма 870 mm – 900 mm, высота проёма 2045 mm – 2065 mm;
• размер полотна 2000 mm × 900 mm — ширина проёма 970 mm – 1000 mm, высота проёма 2045 mm – 2065 mm.

Далее выполняем такие этапы сборки конструкции короба:

Закройте двери и оставьте их на сутки.

После истечения этого времени излишки пены срезаются и устанавливаются наличники.

Дверное плотно из МДФ

Как уже говорилось выше, возможна установка любых межкомнатных современных дверей мдф своими руками. Из МДФ изготавливают и дверное полотно.

Последовательность этапов монтажа таких дверей не отличается от обычного. Необходимо только учесть, что вес откатной/раздвижной двери будет больше. Поэтому детали откатной фурнитуры должны быть выполнены из качественного металла. Для того, чтобы полотно ходило бесшумно, выбирайте ролики с поверхностью, покрытой резиной. Ни в коем случае не устанавливайте накатные каретки с роликами из пластика.

Для соединения между собой ламелей раздвижной двери-«гармошки» используйте рояльные петли. Их прочность достаточна высока, а стоимость ниже петель, которые вам предложат в кампаниях производителях или в магазинах для дверей, вес которых аналогичен весу вашего дверного полотна, в кампаниях по производству дверей.

Выламывание старой дверной коробки производят внутрь, чтобы избежать разрушения стеновых откосов.

Для фиксации коробок из МДФ в проёме практически не используют саморезы. В этом случае пользуются специальными монтажными пластинами и анкерными болтами. Количество таких крепежей зависит от веса дверного полотна. Если оно изготавливается из МДФ — будет достаточным использовать такой крепёж на расстоянии 35-40 сантиметров друг от друга.

Если вы будете использовать не анкерные петли, а саморезы, то перед тем, как ввинчивать их, в брусе короба нужно просверлить отверстия.

Если вы все-таки решите заполнять пеной зазоры между коробом и стенами сразу, не навешивая дверное полотно, вставьте между боковинами распорные бруски или приспособления для распирания с устройствами в виде специальных винтов.

Заполнение монтажной пеной зазоров между стеной и деталями короба – очень важный момент в установке двери. Избыточное количество пены, поскольку при затвердевании она расширяется, может вырвать крепёж, может прогнуть дверную коробку. Поэтому постарайтесь не переусердствовать, исходя из правила «маслом каши не испортишь».

Решая установить межкомнатные двери из МДФ, обратите внимание на высказывания мебельщиков, постоянно работающих с этим материалом. По их наблюдениям, шкафы из МДФ служат в среднем 15 лет. Сколько прослужат ваши двери?

Вашему вниманию предлагается описание процесса монтирования дверей из МДФ. Главное внимание обращено на монтаж дверного короба, изготовленного из МДФ, поскольку именно этот этап остаётся одинаковым, независимо от того, какой тип дверей между комнатами вы решили установить.

Устанавливая двери с движущимся полотном из МДФ, лучше всего будет смонтировать и нижнюю направляющую.

Установка межкомнатных дверей мдф своими руками просто и быстро

МДФ – это аббревиатура из первых букв Medium Density Fiberboard, древесноволокнистая плита средней плотности. Из названия ясно, что по плотности она ниже древесины. Но много превышает ДСП.

В основном из МДФ делают мебель. поэтому, выбирая этот материал для дверей между помещениями квартиры, легко подберёте дверное плотно в общий тон интерьера своей комнаты, а если он различен, поскольку внешняя поверхность двери – это накладка, вы можете заказать дверь, у которой одна поверхность будет соответствовать интерьеру одной комнаты, а вторая – другой.

Двери из МДФ можно также красить, они устойчивы к влиянию влаги, поэтому МДФ-двери устанавливают в санузлах, кухнях.

В пользу МДФ, как материала для между комнатами, говорит их экологичность. Благодаря использования карбамидных смол при производстве этого материала, изделия из МДФ не выделяют формальдегида.

Для монтажа дверей из МДФ вам понадобиться стандартный набор инструментов:

1. Молоток
2. Рулетка
3. Отвес и уровень
4. Ножовка
5. Отвёртка
6. Электрические дрель и шуруповёрт

Из МДФ можно изготовить не только не только полотно для двери, но и короб дверного проёма.

Операции его монтажа не зависят от того, какой тип двери вы устанавливаете:

Монтаж дверного короба

Начинается установка межкомнатных дверей мдф своими руками, как и всяких других дверей, с монтирования дверной коробки.

Если вы не собираетесь заказывать дверное полотно индивидуально, воспользуйтесь данными про стандартные размеры, которые подскажут, какие размеры дверного проёма должны быть в зависимости от размеров стандартного дверного полотна:

• размер полотна 2000 mm x 600 mm — ширина проёма 670 mm – 700 mm, высота проёма 2045 mm – 2065 mm;
• размер полотна 2000 mm × 700 mm — ширина проёма 670 mm – 700 mm, высота проёма 2045 mm – 2065 mm;
• размер полотна 2000 mm × 800 mm — ширина проёма 870 mm – 900 mm, высота проёма 2045 mm – 2065 mm;
• размер полотна 2000 mm × 900 mm — ширина проёма 970 mm – 1000 mm, высота проёма 2045 mm – 2065 mm.

Далее выполняем такие этапы сборки конструкции короба:

1. Отмеряем размер поперечки – верхней планки короба. Добавляем по 3 mm с каждой стороны и отпиливаем.
2. Размечаем стойки – боковые планки коробки. Подбирайте их размер так, чтобы между нижним торцом дверей и полом было расстояние, при котором поверхность пола не препятствовала бы распахиванию полотна.
3. Соединяем детали коробки между собой. Пользуйтесь столярным угольником, или на худой конец, ученической треугольной линейкой с углами в 90 и 45 градусов. Для крепежа используйте саморезы в два раза длиннее поперечного размера бруска.
4. Укрепляем коробку в дверном проёме коробку. Её укрепление начинайте сверху вниз, постоянно контролируя отвесом насколько вертикальны боковины. Теперь просверлите отверстия для крепежа в деревянных частях короба, затем, приставив его в проём, отметьте на стене точки крепежа, уберите коробку, засверлите отверстия под крепёж сверлом по бетону, вставьте дюбеля. Глубина отверстия для них равняется длине самого дюбеля, к которой приплюсовывают два его диаметра.
5. Устанавливаем короб и пространство между ним и стенами заполняем картоном. Не спешите заполнять его монтажной пеной.
6. Теперь подготовим дверное полотно. Располагаем горизонтально. На расстоянии 20 сантиметров от верхнего и нижнего торцов прикладываем петли, намечаем их местоположение и, если нужно, стамеской выдалбливаем углубление равное толщине петли. Прикрепляем их саморезами. Приставляем двери к коробке и поверяем, нет ли перекосов. Если зазоры между дверным полотном и коробкой слишком большие, установите прокладки.
7. Теперь можно укрепить коробку. Укрепление начинайте сверху вниз, не забывая контролировать отвесом вертикальность боковых частей.
8. Установите дверные петли и укрепите их. Приобретая петли, проверьте, чтобы они обеспечивали открытие двери в нужную вам сторону.
9. Теперь пространство между стеной и частями короба можно заполнить монтажной пеной.

Закройте двери и оставьте их на сутки.

После истечения этого времени излишки пены срезаются и устанавливаются наличники.

Дверное плотно из МДФ

Как уже говорилось выше, возможна установка любых межкомнатных современных дверей мдф своими руками. Из МДФ изготавливают и дверное полотно.

Последовательность этапов монтажа таких дверей не отличается от обычного. Необходимо только учесть, что вес откатной/раздвижной двери будет больше. Поэтому детали откатной фурнитуры должны быть выполнены из качественного металла. Для того, чтобы полотно ходило бесшумно, выбирайте ролики с поверхностью, покрытой резиной. Ни в коем случае не устанавливайте накатные каретки с роликами из пластика.

Для соединения между собой ламелей раздвижной двери-«гармошки» используйте рояльные петли. Их прочность достаточна высока, а стоимость ниже петель, которые вам предложат в кампаниях производителях или в магазинах для дверей, вес которых аналогичен весу вашего дверного полотна, в кампаниях по производству дверей.

Выламывание старой дверной коробки производят внутрь, чтобы избежать разрушения стеновых откосов.

Для фиксации коробок из МДФ в проёме практически не используют саморезы. В этом случае пользуются специальными монтажными пластинами и анкерными болтами. Количество таких крепежей зависит от веса дверного полотна. Если оно изготавливается из МДФ — будет достаточным использовать такой крепёж на расстоянии 35-40 сантиметров друг от друга.

Если вы будете использовать не анкерные петли, а саморезы, то перед тем, как ввинчивать их, в брусе короба нужно просверлить отверстия.

Если вы все-таки решите заполнять пеной зазоры между коробом и стенами сразу, не навешивая дверное полотно, вставьте между боковинами распорные бруски или приспособления для распирания с устройствами в виде специальных винтов.

Заполнение монтажной пеной зазоров между стеной и деталями короба – очень важный момент в установке двери. Избыточное количество пены, поскольку при затвердевании она расширяется, может вырвать крепёж, может прогнуть дверную коробку. Поэтому постарайтесь не переусердствовать, исходя из правила «маслом каши не испортишь».

Решая установить межкомнатные двери из МДФ, обратите внимание на высказывания мебельщиков, постоянно работающих с этим материалом. По их наблюдениям, шкафы из МДФ служат в среднем 15 лет. Сколько прослужат ваши двери?

Вашему вниманию предлагается описание процесса монтирования дверей из МДФ. Главное внимание обращено на монтаж дверного короба, изготовленного из МДФ, поскольку именно этот этап остаётся одинаковым, независимо от того, какой тип дверей между комнатами вы решили установить.

Устанавливая двери с движущимся полотном из МДФ, лучше всего будет смонтировать и нижнюю направляющую.

Руководство по самостоятельной установке межкомнатных дверей

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Межкомнатная дверь служит для разделения пространства в помещении, а также обеспечивает звукоизоляцию в частном доме или квартире. Помимо этого, дверное полотно является важной деталью интерьера, поэтому должно соответствовать стилю оформления. Так как монтажные работы стоят довольно дорого, встает вопрос, как правильно выполнить установку межкомнатных дверей своими руками. Ответ – в подробной пошаговой инструкции, изложенной на этой странице.

Размеры и комплектация

По способу открывания двери бывают складными, раздвижными и распашными. Последние являются наиболее популярными, поскольку конструктивно они самые простые и достаточно легкие в установке. Они представлены в большом количестве модификаций. По способу открывания различают следующие:

• двухстворчатые и одностворчатые;
• лево- и правосторонние.

Наиболее распространенные размеры межкомнатных дверей – 710, 810, 910 и 1010 мм. Двустворчатых – 1340, 1540 и 1840 мм. Стандартная высота дверного проема – 2055-2060 мм, но по факту может отличаться в большую сторону.

Из основных материалов понадобится дверное полотно, коробка и наличники.

Из фурнитуры – петли, ручка, поворотный запор и встраиваемый механизм замка. Если проем глубокий (в несущей стене), то могут потребоваться доборы.

Расходные материалы и инструменты

Все, что нужно для самостоятельной установки межкомнатной двери, указано ниже:

• ножовка по металлу или пила;
• стамеска;
• стусло;
• строительный уровень;
• крестовая отвертка или шуруповерт;
• рулетка не менее 3 м;
• монтажная пена;
• молоток;
• дюбели и саморезы;
• карандаш;
• уплотнительная лента;
• ватерпас – короткий (50 см) и длинный (180 см);
• универсальные шурупы;
• нож;
• угольник;
• клинья – деревянные или пластиковые;
• гвозди финишные.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Как правильно установить одностворчатую межкомнатную дверь, чтобы она стояла ровно и легко закрывалась? Порядок действий следующий:

1. Выполнить демонтаж старой двери и подготовку проема.
2. Собрать дверной короб. Составные части необходимо разложить в нужном порядке, учитывая при этом то, в каком направлении будет открываться полотно.
3. Верхнюю планку короба соединить с торцами двух его стоек. Использовать можно гвозди или саморезы.
4. Установить навесы.
5. Установить короб. Раму, которую собрали ранее, помещают в проеме, после чего выставляют в вертикальном и горизонтальном положении с использованием клиньев.
6. Навесить дверь. Петельную стойку короба нужно закрепить к стене с помощью шурупов, после чего навесить на петли полотно.
7. Закрепить вторую стойку к стене шурупами. Затем по створке нужно проверить зазоры между коробкой и краем полотна, чтобы не допустить образования щелей. В ситуации, когда предусматривается наличие порога, нужно его прикрепить к поверхности пола. Затем запенить монтажные щели между коробкой и краями проема.
8. Врезать ручку, замок и установить наличники.Теперь разберем технологию работ с учетом требований ГОСТ и СНиП пошагово.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Дверной короб – это каркас, составленный из брусьев. Установочные короба могут быть исполнены в П-образной или прямоугольной форме. Последний случай применим при установке дверей в ванной комнате либо туалете. П-образная форма применяется обычно во всех остальных случаях, когда отсутствует порог.

Раскройка и способы соединения

Производители чаще всего выпускают для коробочного бруса готовые отрезки, которые между собой должны соединяться шурупами. Если планируется самостоятельная работа, то наилучшим решением является сборка коробки согласно дверному полотну. Для этого дверь укладывается на ровный пол, после чего выполняется распиловка деталей короба при последующей компоновке.

Есть два способа для того, чтобы соединить детали короба:

1. Запил притолоки и стоек под углом 45°. Тем, кто не имел большого опыта в столярных работах, такой способ будет сложно использовать. Сами детали соединяют с помощью саморезов. Для них нужно сделать отверстия перпендикулярно срезу. Отверстия должны делаться заблаговременно, чтобы не испортить заготовку.
2. Запил под прямым углом. Для этого достаточно будет использовать ножовку с мелкими зубцами. Чтобы определить размер бруска по вертикали, нужно взять высоту полотна и добавить к ней по 3 мм на низ и верх при условии, что в дверном проеме планируется наличие порога. Если его нет – снизу нужно оставить порядка 1 см. Притолока будет крепиться двумя саморезами к вертикальной стойке.

Важно помнить – второй способ является единственным возможным в случае запила бруса для порога.

Очень важно при установке проверить все зазоры между коробом и полотном – со всех сторон должно быть 3 мм. Если устанавливается короб П-образного типа, нужно выдержать зазор в 1 см между поверхностью пола и краем двери снизу.

Соединение элементов короба

Все приготовленные заблаговременно стойки, а также верхняя перекладина должны быть в итоге совмещены и стянуты саморезами длиной 6 см. Для одного стыка стоит применять не меньше 3 саморезов.

Для достижения нормальной плотности соединения с одного из элементов короба нужно удалить часть четверти с помощью стамески либо ножовки. Длина удаляемой части примерно должна быть равна толщине бруска, который примыкает к детали.

Выполнение аккуратного запила четверти

Если размер двери намного меньше проема, то монтаж следует производить по следующей схеме с притолокой во всю ширину проема.

Шаг 2: Установка петель

Одним из важнейших этапов при сборке межкомнатной двери в домашних условиях является установка навесов. От этих элементов зависит то, насколько качественно будет закрываться и открываться дверь. Большинство людей ошибочно полагают, что достаточно двух петель при монтаже межкомнатной двери из МДФ. Но наиболее рациональным будет использование трех штук. Размечать места установок петель необходимо от верха двери.

Можно использовать накладные или врезные петли. Подробно весь процесс монтажа с фото и видео изложен в инструкции по установке петель на межкомнатные двери.

Шаг 3: Установка коробки и навеска полотна

Короб должен быть установлен в заранее приготовленный проем. Стойка с петлями должна быть выровнена в первую очередь с помощью отвеса или уровня. Нужно обязательно проверить ее со всех сторон. Затем верхнюю перекладину и стойку необходимо распереть клиньями. Стойка будет являться выставленной только тогда, когда она займет вертикальное положение.
Далее расклинивают вторую стойку. Обязательно при этом проверяется горизонтальная часть короба.

Старый способ – боковые стойки должны быть насквозь просверлены. Для этого в стене изначально делают отверстия для дюбелей. Короб должен быть прикреплен к стене саморезами длиной не менее 150 мм.

Старый способ крепеж

Для того, чтобы зафиксировать короб в проеме скрытым способом, можно использовать металлические пластины, которые обычно применяются для установки гипсокартонных конструкций. Чаще всего такие пластины используются вместе с анкерами. При этом стоит выбирать количество крепежных деталей в соответствии с ожидаемой нагрузкой.

Так выглядит крепление

Применение таких пластин является нестандартным способом и возможно только в отсутствии чистовой отделки. Рекомендуется проштробить участок стены, чтобы в последствии зашпаклевать крепеж.

Остается навесить дверь на раму. После этого нужно провести финальную регулировку коробки. Затем стойка для замка должна быть подогнана под дверь, чтобы она не выступила за стену. Стоит помнить, что для сохранения целостности короба и полотна, нужно сначала просверлить для шурупов несколько отверстий.

Шаг 4: Запенивание

После закрепления полотна нужно запенить щели между коробом и краями проема. Пена должна подаваться аккуратно, по слоям, при этом подача производится сверху, чтобы она не выступила наружу. Затем дверь придется закрыть и определенное время к ней не прикасаться, чтобы пена высохла. Примерное время засыхания – 1 сутки.

Если состав случайно попал на полотно – немедленно удалите его чистой сухой тряпкой, засохшие фрагменты очищаются при помощи эффективных способов удаления монтажной пены с дверей.

Шаг 5: Установка замка и ручек в дверное полотно

Самыми популярными сегодня являются ручки со встроенным замком. Порядок работ следующий:

1. Сделать отметку на метр от пола. Механизм ручки должен быть приложен так, чтобы в отверстии сверху была видна отметина.
2. Просверлить отверстия в полотне с торца. Края отверстий после этого стоит срезать при помощи стамески, чтобы выровнять отверстие.
3. Вставить механизм в отверстие. При этом замок должен быть выровнен, а после зафиксирован при помощи саморезов. Планка на замке должна обводиться карандашом для прорезки шпона, затем механизм стоит снять. По намеченному контуру нужно выбрать площадку для определения толщины замочной планки. Это делается при использовании стамески.
4. Просверлить отверстия для защелки и ручек. Нужно приложить замок к полотну с разных сторон, выровнять его и разметить. Отверстия должны проделываться с обеих сторон и при этом они не должны являться сквозными.
5. Убрать образовавшуюся стружку и установить ручки.

Важно помнить, что не стоит использовать саморезы, идущие с ручкой в комплекте. Они сделаны из нетвердого металла, вследствие чего быстро выйдут из строя. Стоит воспользоваться калеными саморезами высокого качества. Читайте подробные пошаговые инструкции по установке замка и ручки в межкомнатную дверь.

Шаг 6: Установка доборных планок

Добором называется планка длиной примерно 2 метра, шириной – 250 мм, толщиной – не более 3 см. Планка должна применяться во время монтажа межкомнатных дверей, если стена толще, чем дверная коробка.

Брус для короба изготавливается в стандартной ширине – примерно 70 мм. Его можно расширить согласно толщине проема добором. Это позволит более четко совместить короб и стены. На брусе имеется паз для планки. Предварительно необходимо произвести замер расстояния до края стены, начиная от глубины паза.

Добор может быть установлен разными способами:

• в паз, имеющийся в коробке;
• с вырезанием паза при отсутствии готового;
• прикрепление добора с изнанки бруса при отсутствии паза, короб устанавливается при этом вместе с добором;
• скрепление добора в форме «П»;
• если добор не слишком широкий и не имеется паза в коробе, планку стоит просверлить и прикрутить к коробу.

Планка распиливается на несколько частей циркуляркой, чтобы получить несколько доборов необходимых габаритов. Приготовить нужно одну короткую планку и две вертикальные. Изучите нашу простую пошаговую инструкцию по установке доборов на межкомнатную дверь.

Шаг 7: Крепеж наличников

Во время монтажа наличников короб должен быть расположен на уровне с проемом на лицевой стороне. Чтобы соединить наличники, нужно сначала приложить вертикальную планку к коробу и поставить отметину выше на 0,5 см, отступая от перекладины коробки. Данная отметка будет выступать в качестве края для среза. Таким же образом нужно разметить срез с другой стороны.

Стыки у наличников должны быть запилены под углом в 45 град. при использовании стусла. Зафиксировать наличник к коробу можно при использовании гвоздей, которые не имеют шляпок. Читайте подробнее об установке наличников на межкомнатную дверь.

Сборка и установка дверей МДФ своими руками: видео

Каждый хозяин рано или поздно сталкивается с проблемой замены дверей дома. Тогда возникает много вопросов: какие выбрать двери, как их установить, как покрасить или лучше приобрести уже крашенные?Прежде чем понять, какие двери вам необходимы для дома, стоит определиться с их материалом изготовления и качеством.

Что такое МДФ? Об этом можно узнать, посмотрев видео 1. Это древесноволокнистая плита средней плотности, то есть усовершенствованная ДВП. Это экологически чистый материал, к тому же довольно прочный. Проще говоря, это та же древесина, только качественнее и дешевле. В ценовой политике отделка дверей панелями МДФ заметно лидирует, по сравнению с другими материалами. По прочности они, конечно же, не подойдут для входных дверей. Да и теплоизоляция у МДФ не самая лучшая.

Так как на дверь нанесена бумага с финиш-эффектом, она отлично подойдет для помещений с повышенной влажностью, то есть для сантехнических узлов. В отличие от деревянных дверей, МДФ не ссыхается и не желтеет со временем. Если возникает вопрос об установке, можно утверждать, что любую дверь МДФ можно установить своими руками без особых проблем, главное — изучить нижеприложенные инструкции и видео.

Подготовка к установке дверей МДФ

Итак, с чего начать? Важно правильно замерить расстояние дверного проема, чтобы вычислить размер двери, которую необходимо заказать или приобрести. В данном случае лучше всего предварительно посмотреть видео 2 о том, как это правильно сделать, чтобы не относить двери обратно в магазин.

Стандартный размер дверей МДФ — 80х200. Если высота слегка меньше, чем нужно, можно подрезать дверь снизу, до 5 см, так как внизу, внутри двери, имеется крепежная планка. Сама дверь имеет ширину 80 см, дверная коробка считается отдельно. Толщина ее составляет 3 см с каждой стороны. 80 см + 3 см +3 см = 86 см. Нужно еще учитывать и расстояние между дверью и дверной коробкой.

Обычно оно колеблется от 2 до 4 мм, чтобы щель в двери была не слишком узкой, но и не очень большой (широкой). В данном случае стоит прибавить по 3 мм с обеих сторон. Итого, расстояние всей двери с дверной коробкой 86,6 см. По стене, маркером или карандашом, отмечаем 205,3 см. Именно такое расстояние и необходимо отметить на стене. Следующим этапом является сборка самой дверной коробки.

Сборка и установка дверной коробки

Перед тем как приступить к работе, нелишним будет посмотреть видео 3. Размер боковых (вертикальных) деталей, как было сказано ранее, составляет 205,3. С помощью подручных инструментов (ножовка, болгарка, лобзик) отрезаем нужный размер. Верхнюю планку можно пустить по всей ширине дверного разъема, но не меньше 86,6 см. Закрепляем лутку между собой, на торцах вертикальных деталей так, чтобы расстояние между вертикальными деталями составляло 80,6 см.

Важно отметить то, что лутка из МДФ очень легко раскалывается, так что в любом случае придется сначала насверливаться. Профессионалы используют мебельные саморезы (конфирматы), они имеют объемную спираль, обычные здесь не подойдут. В таком случае проще всего воспользоваться обычными саморезами по дереву размером 75 мм.

Предварительно засверлив отверстие, вкручиваем саморезы, аккуратно, чтобы лутка не лопнула. И так по 2-3 самореза на каждую из деталей. Должна получиться конструкция буквой П, которую нужно приставить к дверному проему. Каркас должен быть прочным, плотно закрепленным, лутка не должна болтаться.

Затем нужно коробку установить. Не стоит пугаться, ведь в этом нет ничего сложного, главное — следовать инструкциям. В помощь всегда можно посмотреть видео 3. Коробку вставляем в дверное отверстие, она должна без проблем в нее помещаться. Если стены из гипсокартона, стоит использовать для крепления PH профиль. Тыльной стороной его прикручивают к лутке, а усики разводят так, чтобы они обхватывали две плоскости стены, снаружи и внутри комнаты. После следует выставить уровни и прикрутить в профиль гипсокартона.

Если стена из кирпича, пеноблока, бетона, нужно использовать анкерные болты (72/100). В лутке МДФ существует отверстия для доборов. В эти отверстия и нужно засверливаться, пробивая вместе с этим и отверстие в стене. Итак, одна половина готова, теперь выставляем вторую. Все делаем точно так же, но теперь не нужно пользоваться уровнем. Во время притягивания к стене анкерными болтами второй части лутки нужно следить за тем, чтобы расстояние дверного проема составляло приблизительно 80,6-80,8 см. Особенно важно, чтобы расстояние сохранялось по всему периметру дверной коробки, от верха к низу.

Нужно воспользоваться клинышками, которые следует вставить между стеной и луткой, чтобы зафиксировать нужные размеры. Клинышки можно изготовить из оставшихся обрезков от дверной коробки. В любом случае после закрепления коробки будут расхождения в 1-2 мм, в этом нет ничего страшного. Дверная коробка готова и ждет следующих действий.

Установка петель

Устанавливаем петли. Чаще всего комплект петель составляет одну пару. Двери из МДФ очень легкие, по сравнению с дверями из дерева, поэтому двух петель вполне достаточно. Зарезание петель — занятие довольно деликатное. К двери прислоняется металлическая петля так, чтобы подвижная ее часть, там, где скрепляются две половинки, не мешала двери полностью открываться и закрываться. Петля обрисовывается карандашом, вверху и внизу двери. Примерное расстояние, которое необходимо отступить, приблизительно 20-25 см снизу и сверху. На таком расстоянии и стоит закреплять петли.

После того как образовался на торце двери некий рисунок, нужно канцелярским ножом аккуратно снять дверную наклейку, а после не спеша острой стамеской вырезать отверстие под саму петлю. Она не должна сильно впадать, но и не должна особо выпирать. Самый лучший вариант — вырезать отверстие заподлицо. После чего крепим петли на саморезы, которые идут в комплекте.

Отмеряем точное расстояние петель и переносим рисунок на дверную коробку, также аккуратно делаем вырез под петли. Приставляем двери и нанизываем саморезы. Дверь установлена. Нужно проверить плотность ее закрывания. Если все в порядке и щели между дверью и луткой соответствуют запланированным размерам (1-3 мм), можно приступать к следующему этапу.

Обычно на двери из МДФ наклейкой обозначены места для врезания замка. В двери фризой или сверлом делается отверстие с торца. Вставляется замок и отмечается с обеих сторон место для ручек. Также эти места просверливаются насквозь, ручки соединяются с помощью деталей, которые идут в комплекте с замком. С торцевой стороны лутки, напротив замка, вырезаем отверстие под защелку, которая тоже отмечена наклейкой. Если же ее нет, то можно без труда отметить собственноручно.

К замку, со стороны торца, прикручиваем крышечку, предварительно вырезав с помощью стамески отверстие, чтобы крышка не выпирала и не мешала двери закрываться. Отверстие под защелку также закрепляем на дверной коробке с помощью саморезов.

Закрепление двери в проеме

Так как дверь МДФ не имеет большой плотности, ее стоит задуть пеной. Прежде чем начать этот этап, стоит вырезать и вставить в лутку двери доборы. Они будут позволять двери плотно прилегать к лутке в закрытом состоянии и закроют щель между дверью и луткой. Задувать пеной двери стоит в закрытом состоянии. Перед тем как применять пену, прочтите инструкцию и обратите особое внимание на скорость высыхания пены.

Она высыхает в среднем в течение 12 часов. Через 12 часов вынимайте картон и смело открывайте двери. Щели между луткой и дверьми должны иметь одинаковое расстояние, так как пена сдавила коробку, а картон стал некой прослойкой, не дающей расклинить двери вплотную с луткой. Осталось обрезать пену и прибить наличники.

Далее стоит подумать над тем, как покрасить дверь из МДФ и стоит ли это делать или лучше купить уже крашенные. Еще один вопрос, с которым сталкиваются владельцы, установившие двери с панелями МДФ своими руками, это то, с помощью чего можно их покрасить. В данном случае лучше всего подойдет валик, который не только удобен в использовании, но и позволяет значительно снизить расход краски.

Как видно, установка дверей МДФ своими руками — не такая уж и сложная работа, и в этом можно убедиться, посмотрев видео 2. Если же в процессе установки какие-то детали сломаются (бывает и такое), вам не придется покупать всю дверную коробку вместе. Все детали продаются отдельно. По работе с дверями из МДФ стоит отметить то, что с ними нужно работать довольно аккуратно, так как спрессованная и склеенная древесина при установке довольно хрупкая.

В среднем монтаж дверей МДФ длится 2-4 часа. Помните, что исправление ошибок занимает времени в два раза больше, чем сама работа, и поэтому лучше заранее посмотреть соответствующее видео.

Особенности установки межкомнатных дверей или как установить дверь самому

Не совершите ошибку при установке межкомнатной двери! Узнайте несколько простых хитростей, которые помогут в установке.

Поставить дверь в комнате, не такая уж легкая задача, как могло бы показаться на первый взгляд. Опытные установщики возьмут за такую манипуляцию не меньше 1500 р. Если есть возможность по экспериментировать, особенно когда средств нет, то можно справиться своими силами, но не торопитесь и узнайте несколько особенностей.

Рассмотрим преимущественно тяжелый случай, когда проем широкий, кривой и сыпется, а установить вам нужно все из легкого ДВП и своими руками.

Для начала на месте установки замерьте все размеры, высоту ширину и глубину проема. Это поможет не растеряться в магазине и сэкономить, во многих магазинах можно нарезать детали проема к необходимым размерам или же вы будете знать сколько умещается в одной планке и не брать лишних, они вам не пригодятся. Убедитесь, что ваш проем по высоте чуть больше двух метров – это стандартная высота дверей. Если меньше, то увеличьте его, так как резать дверь для вас будет не лучшим вариантом. Ещё раз всё хорошо обдумайте.

Вы конечно же будете ставить ДВП – дверь, как более распространенный вариант, благодаря низкой стоимости, легкому весу и возможности самостоятельной транспортировки. В идеале чтобы вам в магазине вырезали отверстие для дверной ручки, на расстоянии 1 м. с низу. Для короба лучше взять планки из необработанной древесины, это придаст жесткости конструкции и если это ваша первая установка, то в итоге проем получится ровным и все случайные дефекты установки можно будет закрасить или зашпаклевать. Короба из МДФ помимо необходимой жесткости бывают с накладными притворными планками, за которыми можно спрятать крепёжные дюбеля. Можно сразу взять короб из ламинированного дерева и быть с ним поаккуратней во время установки. Вы же скорей всего возьмете ДВП планки для короба из-за экономии, что отрицательно скажется на удобстве установки, ведь это по сути бумага и клей – заставить такие планки стоять ровно будет тяжелей, а поставить такой короб будет искусством, но не спешите от неё отказываться, установить её красиво и без лишних затрат реально даже для новичка. Короб берите без порожка, П – образного вида, чтобы за него не запинаться и особенно, если под него нет углубления.

Дальнейшие советы также подойдут для многих типов дверей.

Не забудьте также прикупить в магазине самых коротких (в случае ДВП материалов) и средних саморезов . Чем больше проем в стене (больше ширины двери 70-80см), тем длиннее нужны дюбели быстрого монтажа (анкера или длинные саморезы) и массивней, если стена рыхлая (желательно даже большие металлические). Под анкера берите соответствующее сверло для бетона (например: 6-8 размер) и сверла размером по больше (соответственно 8-10), чтоб сделать углубление под шляпку дюбеля. Ещё обязательно потребуется тонкое сверло для обычных саморезов. Длина сверла под анкер 20-30 см. в зависимости от ширины проема. От него также будет зависеть ширина наличников, если зазор между коробом и стеной большой, а работать со штукатуркой и обоями вы уже не собираетесь, то берите наличники по шире, чтобы закрыть дыры и пену. Не думайте, что закрепите их с углублением при средней глубине проема, поэтому позаботьтесь о доборной планке к коробу, размером с разницу между глубиной проема и шириной короба. Если глубина проема небольшая, почти с размер ширины короба, то можно обойтись без доборной планки. Для крепления наличников подойдут гвоздики без шляпки в цвет, шурупы с заглушками, я же рекомендую жидкие гвозди – это не так дорого и гораздо красивее. Отделку короба из дерева часто делают с помощью штукатурки с откосом.

Купите монтажную пену из расчета 1 баллон на дверь, для доборной планки потребуется строительный силикон (можно и пеной, но у вас она скорей всего выгнет добор), стусло – форма для распила углов и обязательно купите крепежные подвесные пластины штук 9, если хотите не портить ДВП короб просверливанием анкеров или хотя бы пару штук для фиксации короба сверху.

Не лишним будет позвать друга или жену, что-то придержать, да и две головы лучше одной.

Рассмотрим установку в основном из ДВП материалов, как самую сложную.

Не используйте болгарку, также аккуратно пользуйтесь электро-лобзиком, чтобы избежать повреждения покрытия, может содраться ламинированная бумажная пленка. Прорежьте сначала место распила острым канцелярским ножом.

Конструкцию нужно собрать на полу, положите под дверь ткань или картон, если пол ещё отсутствует. Положите боковые планки и дверь. Примерьте верхнюю планку.

Далее все зависит от разреза короба. Самый простой, когда верхняя планка в виде крышки, если этому не мешают приставные планки, в этом случае в верхней планке нужно сделать вырезы в приставном торце. Такая компоновка поможет новичку скрепить верхние углы металлической крепежной пластиной, что поможет избежать трещин в этих местах при притягивании боковых планок к стене, как бывает в случае с креплением саморезами. Более популярный формат – разрез по диагонали, более сложный, но зато все разрезы будут одинакового вида. Такой вид подойдет для более ровных проемов, где коробка не будет гулять при установке.

Для планок с треугольным срезом: используя стусло, сделайте необходимые для верхней планки разрезы впритык, учитывая отступы по 3 мм. слева и права двери. Сделайте треугольный срез верхних частей боковых планок. С тыльной стороны боковых планок на краях срезов, сделайте по два углубления ближе к краям планки под углом 90 градусов к срезу, на тыльной стороне верхней планки на краях срезов сделайте по одному углублению по середине планки.

Зафиксируйте угловое соединение тремя саморезами. Не допускайте смещения при закреплении планок.

Для планки в виде крышки: сделайте необходимые замеры отрежьте верхнюю планку, если позволяет размер доски сделайте это с запасом 2-3 см. Если требуются вырезки из притворного торца верхней планки, например, для подгона боковых планок, то учтите, что для открытия двери потребуются зазоры минимум по 3мм. или замерьте ширину сложенного навеса. Поэтому все вырезы лучше отодвинуть на пол сантиметра, от меток при прикладывании, лучше потом подрезать, чем иметь выбоины перед глазами.

Соедините планки короба, вкрутив саморезы средней длины в верхнюю планку. Возможно у предыдущих коробов, которые вы ставили, из-за этих саморезов появилась трещина у сверху боковых планок, тогда перед вставкой в проем зафиксируйте угол крепежной пластиной, а саморезы обязательно выкрутите. Пластина более гибкая и если при монтаже вы ошиблись с зазорами или вам потребуется сильней притянуть боковую планку, то она не треснет сверху из-за жесткой фиксации саморезом.

Соберите всю конструкцию, чтобы все притворные планки на коробе совпали и не забудьте про зазоры по 3мм. вокруг двери, пусть вам поможет второй человек. Просуньте навесы в зазор с боку отступив по 20 см. сверху и снизу двери. Отметьте расположение навесов на коробе и двери.

У собранной конструкции боковые планки не должны быть длиннее 2 см. от низа двери, если вы не оставили зазор сверху, и 1,5 см – если учли зазор сверху. Обычно оставляют 2 см. Этого достаточно для алюминиевого порожка на стыке полов. Если в местах установки боковых планок отсутствует пол (ламинат) учтите это и прибавьте эту глубину — минимум 1 см. Остальное отпилите.

На следующем этапе прикручивать навесы необязательно, если вы будете за ними прятать вкрученные в стену анкера. На другой планке анкер будет прятаться в углублении под дверную защелку замка. Не спрятанные анкера выглядят некрасиво и из-за недостатка опыта, лишние отверстия в вашем ДВП коробе будут просто ужасны. Короба из МДФ идут с накладными притворными планками, которые можно снять и спрятать за ними все анкера, поэтому можете закрепить петли. Если совсем не хочется портить ДВП короб анкерами, то возможно закрепить его только с помощью крепежных пластин с обратной стороны, если потом саму пластину можно будет закрепить к стене или к зафиксированному в проеме брусу (дополнительной доске), если ширина проема этому способствует.

Прикрутите или приложите навесы к двери, приложите к этому боку планку, чтобы она совпала с метками. Убедитесь, что планка сверху немного выпирает (3-5 мм. зазора). Учтите конструкцию петель бабочек, если они шире свободного места на планке при креплении в притык к притворной планке они могут не открываться – вторая половина навеса при открытии может цеплять торец притворной планки. Проверьте, если это так сделайте отступ от торца притворной планки 2 мм. или подложите картонку от петель, обведите контуры или прикрутите навесы. Если будет уплотнитель двери, то навес от притворной планки должен отступать на расстояние до 5 мм. Навесы, которые не закрываются в себя придется углубить в дверное полотно используя в начале острый канцелярский нож, потом зубило и молоток. Навесы бабочки наоборот закрываются в себя – их утоплять не нужно, но они в основном используются для легких дверей.

Прикручивая навес, сначала просверлите отверстие для самореза тонким сверлом, иначе есть риск, что саморез уйдет в бок, испортит дверь или скосит пелти.

Ещё раз соберите всю конструкцию на полу, приложите дверь, если она не прикручена навесами, удостоверьтесь что всё верно. Далее, замените саморезы на гибкую пластину на верхних углах короба, если проем слишком широк и потребуются маневры с притягиванием сторон.

Для гибкой ДВП закрепите с тыльной стороны боковых планок крепежные пластины короткими саморезами, рядом с краями и посередине планки, либо распределите пластины равномерно учитывая, где их получится закрепить на стене. Для других материалов короба можно обойтись без крепления пластинами. Если дверь прикручена, снимите её с петель и вставьте короб в проем. Для верхней планки используйте одну пластину по середине.

Проверьте уровнем установку короба. Предварительное закрепление состоит из фиксации пластин к стене. Постарайтесь выполнить фиксацию как можно ровнее. (Если у вас МДФ читайте про крепление анкерами ниже.)

Чтобы избежать прогибы тонких планок сделайте подклинивание из брусков доски сверху, снизу, по середине и обязательно в местах засверливания анкеров. Желательно не менее 6 подклиниваний, особенно для ДВП.

Повесьте дверь на петли и проверьте, всё ли ровно закрывается.

Основное закрепление короба состоит из засверливания анкеров в стену, минимум по три по бокам и один сверху.

Если у вас МДФ короб с накладными притворными планками, фиксируйте анкерами в необходимых вам местах или равномерно как крепили пластины. В случае с ДВП фиксируйте анкерами в местах навесов и напротив ручки – там будет углубление под дверную защелку.

Если фиксации пластинами достаточно, то от анкеров можете отказаться.

Для крепления анкерами засверлите углубление под шляпку анкера большим сверлом в необходимом месте на планке, потом на этом месте просверлите планку длинным сверлом и наметьте отверстие в стене. Так как твердые материалы могут треснуть короб из МДФ и других твердых материалов желательно достать из проема и засверлиться в стену, вставить анкер (дюбель). Дубеля прочнее сидят, если засверлиться в кирпич. Для ДВП можете сверлить сквозь планку не вынимая короб и притянуть длинными саморезами.

Притяните анкер с помощью шуруповерта используя крестовую насадку с магнитным держателем.

Ещё раз проверьте короб по уровню, ровно ли закрывается дверь, есть ли зазоры между дверью и коробом.

Вынесите инструменты из комнаты, подготовьте картон, подойдет от дверной упаковки.

Начните аккуратное заполнение пеной зазора между стеной и коробом снизу в верх. Важно, чтоб пена не попала на лицевую часть двери. Соотношение пены к пустому пространству 1 к 3, иначе пена при расширении может вырвать саморезы, короб прогнется и на следующий день дверь не откроется.

Обязательно просуньте подготовленный картон в зазор между коробом и дверью, чтобы пена не оставила вас без зазора, выключите свет в комнате и закройте дверь.

Пена застынет полностью через 24 часа.

На следующий день размерьте и нарежьте наличники, прикрепите их гвоздиками, необработанные наличники можно прикрутить саморезами. Для широкого проема используйте доборную доску, закрепите её на строительный силикон, прикрепите наличники изнутри комнаты. Если короб из древесины, отделку проема можно выполнить с помощью штукатурки откоса.

Вырежьте в планке углубление для дверной защелки ручки и установите её.

Зная эти особенности, вы установите дверь гораздо лучше сомнительных мастеров.

НАЖМИТЕ ВВЕРХУ ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШИ НОВОСТИ В ЛЕНТЕ — ЭТО ПОМОЖЕТ КАНАЛУ РАЗВИВАТЬСЯ.

Правильная установка межкомнатных дверей из МДФ своими руками

Достаточно сложным процессом является установка межкомнатных дверей из МДФ своими руками. Окончательный результат во многом зависит от точного соблюдения всех операций. Чтобы такая работа была выполнена успешно, нужно строго выполнять последовательность всех технологических процедур.

Двери из МДФ намного дешевле деревянных, именно поэтому они популярны у потребителя.

Как должно выглядеть помещение

Чтобы установка межкомнатных дверей оказалась успешной, необходимо провести предварительную подготовку помещения. Для этого выполняются следующие операции:

«Пирог» панелей МДФ.

• выравнивание стен;
• шпаклевание;
• нанесение штукатурки.

После окончания мокрых работ помещение тщательно высушивается. Сушка должна быть сделана обязательно. В противном случае дверь может «повести». Должна быть точно известна будущая толщина основного пола. Установка межкомнатных дверей своими руками будет сделана с учетом габаритов порога, его высоты. Если проводится только замена дверей, то работу можно выполнять сразу, так как данные условия не будут оказывать никакого влияния на монтаж двери. Большей частью конструкции подразделяются по принципу работы:

Чаще всего используются распашные двери. Их очень легко установить, но при этом теряется некоторая часть полезной площади. Сегодня известно несколько разновидностей раздвижных дверей:

Двери из МДФ могут быть как одностворчатыми, так и двухстворчатыми.

• одностворчатые;
• двустворчатые;
• правосторонние;
• левосторонние;
• направленные вдоль стены;
• направленные внутрь стены.

Эти модели максимально экономят площадь. Недостатком является необходимость монтажа дверной коробки, двери имеют плохую звукоизоляцию. Наличие нескольких створок характерно для складной двери, которая двигается по направляющим. Такие двери подразделяются на несколько видов:

Гармошками можно заменить ширму. Книжку отличают от гармошки две секции, более высокая прочность. Характерным недостатком считается быстрая поломка крепежной фурнитуры при больших нагрузках. На современном строительном рынке очень много самых разных предложений межкомнатных дверей. Каждая модель имеет индивидуальные технические характеристики, отличается своей формой и габаритами. Основными материалами, из которых производят межкомнатные двери, являются:

Петли должны быть врезаны на глубину в одной плоскости с торцевой поверхностью полотна и дверной коробки.

• древесина;
• пластик;
• металл;
• стекло;
• МДФ панели;
• различные комбинации материалов.

При выборе модели желательно учитывать интерьер помещения и функциональные возможности двери. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо сначала измерить габариты дверного проема. Опираясь на эти данные, можно подобрать нужную дверь, но при этом необходимо знать несколько нюансов. Установка межкомнатных дверей выполняется так, чтобы сохранялся зазор между блоком двери и основанием проема. Обычно он равен 10 мм. Чтобы не происходило заклинивания двери, особенно когда случается перемена влажности, нужно создать дополнительный зазор между полотном двери и деталями блока. Зазор должен быть не более 5 мм. Будущая дверь не должна создавать препятствия отделочным работам полового покрытия. Обязательно, выбирая межкомнатную дверь, необходимо убедиться в ее качестве. Не должно быть:

Необходимые инструменты

Как установить межкомнатную дверь без инструмента? Это физически невозможно. Для самостоятельной работы потребуется:

Инструменты для монтажа дверей.

• ножовка;
• уровень;
• стамеска;
• дрель;
• перфоратор;
• монтажная пена;
• рулетка;
• дюбели;
• саморезы;
• молоток;
• ватерпас;
• прямоугольник;
• шурупы;
• клинья;
• финишные гвозди;
• нож.

Технология самостоятельного монтажа

1. Сначала собирается деревянная коробка.
2. Верхний брус скрепляется шурупами со стойками коробки.
3. Монтируются навесы.

Установка дверной коробки в проём.

Выполняется монтаж дверной коробки в проем. Уже полностью собранную раму вставляют в проем. Клиньями подгоняют ее положение во всех плоскостях. Работа должна контролироваться уровнем. Клинья должны иметь длину, превышающую толщину профиля дверной коробки, ориентировочно на 20 мм. Нижняя часть стойки коробки должна совпадать с плоскостью пола, причем, когда проводится монтаж дверного блока, требуется, чтобы на полу уже лежало напольное покрытие. На следующем этапе проводится навеска дверного полотна. Предварительно петельную стойку прикручивают к стене, затем на них вешают полотно.

Стойку, на которой крепится планка замка, прикручивают к стене саморезами.

При помощи реек проверяют правильность всех размеров дверного блока. Затем с усилием закрепляют шурупами короб. В случае наличия порога выполняется его крепление к полу. Все отверстия в блоке закрываются пластмассовыми пробками. Далее устанавливаются наличники. Закрепляется дверная фурнитура. Окончательно проверяется работоспособность двери.

Как установить межкомнатные двери из панелей МДФ самостоятельно

Закрепление коробки двери на анкер.

Такую работу по силам выполнить любому домашнему умельцу. Можно обойтись без помощи профессионалов. Это сэкономит как деньги, так и время.

Сначала выполняется сборка коробки. Эта работа должна выполняться на горизонтальной поверхности. Под дверное полотно снизу и сверху необходимо установить два бруса, они обычно входят в комплектующие двери.

Брус должен иметь зазор, разделяющий его от дверного полотна, примерно 3 мм. Сверху брус спиливают под прямым углом, после этого подгоняют верхнюю планку. Замеряется ее длина, с торцов делаются пазы, в которых будет саморезами закреплен боковой брус.

Затем установка межкомнатных дверей своими руками требует крепления нижнего порога, причем его длина должна совпадать с длиной, которую имеет верхняя планка блока. Крепление порога выполняется аналогично фиксации верхнего бруса.

Следующим шагом будем отметка мест, где будут фиксироваться дверные петли. Профессионалы советуют устанавливать петли, отступив от порога по вертикали 200 мм. Точно так же устанавливается верхняя петля. Отступ от верхней части коробки также должен быть равен 200 мм. Стамеской подготавливаются ниши, куда будут крепиться петли. Порог фиксируется саморезами. В брусьях должны быть заранее просверлены отверстия под шурупы. Затем устанавливаются дверные петли. Конструкция петель имеет некоторые отличия. Они могут быть:

Когда делается установка двери, нужно учитывать направление открывания двери. При монтаже таких межкомнатных дверей обычно устанавливают две петли. Прежде чем начать врезать петли, требуется сделать разметку их расположения. Она выполняется хорошо заточенным ножом, карандаш здесь не подходит.

Стамеской вырубается паз для петли. Крепление петли совместно с дверным блоком осуществляется саморезами. Сначала для них сверлятся отверстия, иначе может произойти раскол дверной коробки. Полностью собранную коробку устанавливают в дверную нишу и закрепляют. Для монтажа применяют клинья, которые вставляются через каждые 500 мм.

Устанавливается дверное полотно, при этом вертикальность проверяется строительным отвесом. После полной регулировки двери монтажной пеной заполняются все возникшие щели и зазоры. После высыхания остатки пены удаляются ножом, затем крепятся наличники.

На последнем этапе, если, конечно, есть желание, можно дверь покрыть бесцветным лаком. Эта работа требует аккуратности. Наносится тонкий слой и дается время на его высыхание. В противном случае дверь вместе с коробкой может разбухнуть. Если одного слоя недостаточно, наносится еще несколько слоев. Монтаж двери на этом полностью закончен.