26 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Установка дверей при кривых стенах

Установка двери

Одним из показателей правильной установки двери является то, что при открывании дверное полотно остается неподвижным в любом положении, то есть в каком бы положении мы не оставили дверное полотно самопроизвольного открывания или закрывания двери не происходит. Этого можно достичь только при строго вертикальной установке двери. Дверные петли должны быть смазанными и расположенными по вертикали. Если дверь установлена вертикально, а навески с отклонением от вертикали, дверное полотно будут «тянуть» навески и она будет открываться или закрываться. При врезании навесок обратите на это внимание. Чаще всего навески «тянут» дверь при неодинаковой глубине зарезания в коробку или дверное полотно. Если такой брак обнаруживается, то нужно либо «утопить» все навески на одну глубину, либо подложить под «утопленную» навеску щепки.

Вторым показателем правильно установленной двери является одинаковые по толщине щели в дверном притворе. Дверное полотно должно четко входить в притвор, нигде не цепляя дверную коробку, а после полного закрывания образовывать щель в притворе 2–3 мм по всей длине притворов. Здесь опять же многое зависит от глубины посадки навесок и запенивания дверной коробки.

На качество установки дверного блока прямое влияние оказывает качество подготовки дверного проема. Если стена с дверным проемом далека от вертикали, то качественно установить дверь в такой проем невозможно. Устанавливая дверь вертикально и ровняя ее с одной из плоскостей стены, она неизбежно верхом или низом выйдет за границы кривой стены. Если ее сдвинуть внутрь проема, то стена выходит за границы коробки. И как будет выглядеть наличник, установленный на такую дверь? Он будет где-то примыкать к плоскости стены, а где-то отходить от нее. Поэтому двери лучше устанавливать после штукатурного или шпаклевочного выравнивания стен, то есть двери устанавливаются после подготовки стен к чистовой отделке. Если работа по выравниванию стен в вертикаль не планируется, а замена дверей необходима, то стены вокруг дверного проема нужно выровнять хотя бы на полметра во все стороны, растягивая штукатурный или шпаклевочный слой в «ноль» на «кривые» стены. Если эту подготовку стен не сделать, то и дверь будет установлена с плохим качеством. Пусть вас потом не удивляет отходящий на 10–20 мм от плоскости стен наличник. Если же «наплевать» на вертикальность установки двери и поставить ее по «кривой» стене, то есть с отклонением от вертикали, то, возможно, что наличники встанут ровно, но пусть вас не удивляет самопроизвольно закрывающаяся или открывающаяся дверь.

Выравнивание всей стены или только части вокруг дверного проема возможно и после установки дверного блока, но полотно двери на период проведения «мокрых» и грязных работ лучше снять, а коробку оклеить бумажным скотчем. Применение других скотчей крайне нежелательно, поскольку только бумажная клейкая лента не оставляет на шпоне следов. Ее можно без вреда наклеивать даже на бумажные обои.

В ванных комнатах при облицовке стен плиткой установку двери удобнее производить после облицовки стен, чтобы выровнять ее с поверхностью плитки.

Последовательность установки двери

1. Учитывая разметку мест петель на коробке, еще раз проверьте положение блока в стене и сторону, куда будет открываться дверь. (рис. 103)

Приготовьте две щепки толщиной 1–2 мм, их нужно будет установить под стойки дверной коробки (при установке двери без порога) для обеспечения зазора между низом коробки и одеждой чистого пола. По возможности сделайте этот зазор минимальным. Визуально зазор будет практически незаметным, но обеспечит беспрепятственное горизонтальное расширение одежды пола, а в верх пол практически не увеличивается. Приготовьте несколько клиньев для закрепления коробки в проеме. Изготовить клинья можно из обрезков брусков коробки.

Рис. 103. Установка двери

2. Дверной блок вместе с навешенным полотном и вставленными в притворы упаковочными картонками поднимается и устанавливается в проем. Если дверь устанавливается без порога, то низ стоек коробки можно связать бумажным скотчем, чтобы стойки «не разъезжались». Дверной блок вместе с полотном достаточно тяжел, но лучше все-таки устанавливать его именно так. В этом случае вероятность того, что вы перекосите коробку, заметно снижается. Дверь находится в закрытом положении, в притворы вставлен картон, низ двери обмотан скотчем — это довольно жесткая конструкция, перекосить которую трудно.

Как вариант, можно устанавливать коробку и без полотна, но для этого нужно заготовить несколько распорок по ширине дверного полотна и поставить их между стойками коробки. Для того чтобы распорки не поцарапали декоративный шпон, не забудьте обмотать концы распорок бумажным скотчем или установить под них упаковочный картон. Далеко не факт, что эти распорки не вывалятся в процессе установки и вы не перекосите коробку. Поэтому, лучше не экспериментировать, а использовать веками проверенный прием — устанавливать дверь вместе с навешенным полотном. Язычок замка-защелки должен быть утоплен. Обычно замки снабжаются устройством блокирования язычка, если его нет, утопите язычок и заклейте его в этом положении бумажным скотчем.

3. Коробку с полотном или распорками поместите в проем, расклиньте ее деревянными клиньями. Не сильно, так чтобы коробка имела некоторую подвижность. При ровной конструкции пола достаточно двух клиньев и двух щепок. Щепки снизу под стойками коробки, обеспечивающие зазор между коробкой и полом, а клинья вверху над стойками — обеспечивающие неподвижность коробки (рис. 104).

Рис. 104. Рабочие операции при установке двери: закрепить коробку клиньями; проверить вертикальность в двух плоскостях; разметить дрелью места крепления

Выровняйте коробку в двух плоскостях строго вертикально по уровню или отвесу. Если стена имеет отклонения от вертикали, дверь устанавливается все равно строго вертикально. Сторона открывания должна быть выровнена по плоскости стены. После точной установки коробки более жестко закрепите ее в стене, подбив равномерно клинья. При необходимости добавьте клинья по бокам двери, но не допуская искривления стоек коробки.

4. Коробку закрепляют двумя способами: на монтажной пене и на саморезах.

Если конструкция стены жесткая, достаточно закрепить коробку монтажной пеной. Для чего заполните ею зазор между стеной и коробкой. Необходимо помнить, что минимально рекомендуемый зазор для нормального расширения пены — 20 мм. Перед запениванием смочите кистью стены дверного проема. Пена лучше прилипает к слегка увлажненным водой стенам и тыльной стороне дверного блока. Не допускайте попадания пены на пол и на шпон двери. Пол перед работой лучше закрыть, например, газетами, а лицевые стороны брусков коробки заклеить бумажным скотчем. При недостатке опыта «зацепить» пеной шпон дверного блока очень легко. Оттереть его потом крайне сложно, а иногда и невозможно без повреждения отделочного материала.

Многие плотники не доверяют крепление дверей одной монтажной пене и это обоснованно. Двери веками крепились к стене гвоздями и ершами и пока неизвестно, как поведет себя крепление только на пене, если дверями в процессе эксплуатации сильно хлопать. Хотя, по субъективным ощущениям, крепление только на пене кажется надежным.

Для крепления к стене саморезами выставленную по уровню и закрепленную клиньями дверь открывают и в каждой стойке сверлят по два отверстия диаметром равным диаметру саморезов или чуть меньше (зависит от вида применяемого крепежа). Отверстия сразу нужно раззенковать под головку самореза, иначе при закручивании она некрасиво прорвет шпон. Месторасположение саморезов не так важно, обычно один устанавливают вверху, другой внизу, примерно в 50–70 см от концов стоек. Лучше посмотреть на торцы проема в стене, вполне вероятно, что там имеются деревянные пробки, заложенные в процессе строительства, тогда саморезы сквозь стойку коробки нужно завернуть в них. Если пробок нет или они подгнили, тогда нужно выбрать место, куда будет установлен пластмассовый дюбель. Лучше, если это будет тело кирпича, а не шов: если стены бетонные, то нужно выбрать место, где бетон целый, без трещин и более–менее ровный.

Как вариант, саморезы крепления коробки можно разместить под картами навесок, чтобы они не были видны. Для этого полотно двери нужно снять с петель и демонтировать навески.

В любом случае, прошедшее насквозь через стойку коробки сверло должно упереться в стену проема и оставить там след. После чего дверная коробка демонтируется, а стены засверливаются и вставляются дюбели, коробка возвращается на место и крепится к стене саморезами.

Еще один вариант крепления. Скрытое крепление дверной коробки можно сделать с помощью прямых подвесов, применяемых для крепления металлического каркаса в гипсокартонных конструкциях. В этом случае подвесы монтируются в проем до установки двери. После ее установки концы подвесов подгибаются на коробку и закрепляются к ней саморезами. «Лишние» концы подвесов отламываются, а оставшаяся часть будет скрыта наличниками. Затем щели между стеной и дверной коробкой задуваются монтажной пеной.

Запенивать щели между коробкой и стеной лучше вечером, чтобы к утру пена расширилась и затвердела. Пена при расширении сильно давит на бруски коробки и выгибает их. Для того чтобы коробка не деформировалась, дверное полотно нужно закрыть, а в притворы, в том числе и со стороны навесок, плотно вставить упаковочный картон, а лучше (если есть) тонкую фанеру и оставить дверь в таком положении до утра. Если дверным проемом нужно пользоваться, то установить между стойками коробки распорки не менее 3 штук, лучше больше. Когда потребуется пройти сквозь дверь, можно пролезть между распорками или, в крайнем случае, снять одну, а затем поставить ее обратно. Но лучше в период расширения пены дверным проемом не пользоваться.

Читать еще:  Чем утеплить дверь изнутри

Когда пена затвердеет срезать ее ножом, установить ответную часть замка и, если требуется, доборы. Иногда, несмотря на все старания, пена все же выгибает стойки коробки и заклинивает дверное полотно. В этом случае необходимо снять напряжение с коробки — разрезать насквозь пену напротив выпуклости стойки и распорками постараться выдавить стойку в обратную сторону. Чтобы не повредить шпон, не забывайте защищать концы распорок картоном и при необходимости ослаблять или закручивать саморезы крепежа. Иногда приходится разрезать пену по всей высоте стойки. Разумеется, в этом случае ни о каком креплении дверного блока «на пене» не может быть и речи, только «на саморезах». Кстати, это еще одна из причин, по которой крепление «на саморезах» предпочтительней. В случае распора дверного блока пеной имеется возможность безболезненно исправить положение, чего не сделать при креплении только «на пене».

Установка наличников и доборов

Доборы, продавцы их часто называют «расширителями дверей», устанавливаются в толстых стенах — они увеличивают ширину коробки. Доборы выпускаются различных профилей и модификаций и по сути представляют из себя оклеенную шпоном доску. Они бывают с четвертями и пазами. При установке дверей в толстых стенах лучше сразу приобретать доборы той же фирмы- изготовителя, которая делала двери. В крайнем случае, добором может служить хорошо оструганная доска, лист фанеры или ДСП, оклеенные самоклейкой соответствующего цвета.

Технология установки доборов ничем не отличается от установки сборных листовых оконных откосов. Крепить доборы лучше всего на пену. Завести добор в паз коробки, запенить пространство между добором и стеной и прижать добор на стену (рис. 105). Один конец добора закрепляется в пазе дверной коробки, другой временно приклеивается к стене бумажным скотчем либо между двух доборов устанавливаются распорки.

Рис. 105. Установка наличников и доборов

Наличники нужно устанавливать после чистовой отделки стен: оклейки обоями или покраски. Существуют два вида наличников: обычные с традиционной плоской или фигурной формой и Г-образные. Обычные наличники могут быть установлены на любую дверную коробку, Г-образные устанавливаются на так называемую «обхватную» коробку, имеющую специальные пазы для закрепления наличника.

1. Первым будем устанавливать наличник со стороны дверных петель. Наличник не должен мешать открыванию двери и его следует устанавливать как можно дальше от полотна. Попросите помощника подержать наличник на стойке коробки за дверными петлями и попробуйте до конца открыть дверное полотно, посмотрите, не будет ли мешать наличник полному открыванию двери. Определив место установки наличника, выровняйте его по вертикали (или по коробке), сделайте разметку по высоте и отпилите верх в стусле под углом 45°. Если стусла нет, делайте разметку линейкой, но все равно старайтесь быть близкими к углу 45°. Точно также разметим и распилим второй наличник-стойку со стороны дверной ручки.

2. Прикрепите наличники двумя гвоздями с удаленной шляпкой или плоскими шпильками либо тонкими шурупами. Размещайте крепеж внизу и в середине высоты наличников. Верх пока не закрепляйте.

3. Оттянув верх обоих наличников на себя, вставьте под них наличник-перекладину. Выровняйте и отметьте карандашом место распилов. Отпиливать наличник-перекладину нужно не по карандашным меткам, а слева и справа от них (вплотную к черте), учитывая толщину ножовочного полотна. Используется пила-наградка или ножовка по металлу. Распиливать наличники нужно, начиная с облицованной стороны, иначе сколется декоративное покрытие. Свежие распилы желательно закрасить подходящим по цвету или черным фломастером. При запиливании Г-образных наличников мешающий разметке выступ нужно частично удалить.

4. Установите наличник-перекладину и окончательно закрепите наличники-стойки. Для крепления каждого элемента нужно по 3, максимум по 4 крепежа. Если будете использовать саморезы, раззенкуйте отверстие под головку шурупа. В противном случае она некрасиво прорвет декоративное покрытие.

Обычно рекомендуют устанавливать наличники в другом порядке: левая стойка, перекладина, правая стойка, запиливая все узлы в стусле. Это правильно, но если нет под рукой стусла, то пригодится описанный выше способ, который позволяет стыковать наличники практически под любым углом отличным от 45°.

Установка двери в кривой проём. Прошу помощи!

Добрый день!
Требуется установить дверь в санузел, проблема заключается в том, что
стена, в которую предполагается установить дверь, завалена от вертикали внутрь на 2,5 см на два метра высоты проёма. Выравнивать стену возможности нет.
Поэтому вопрос — как всё же в этой ситуации поставить дверь —

  1. С уклоном стены, т. е. завалив коробку.
  2. Выставив коробку по уровню. Глубина проёма 8 см, ширина коробки 74мм.
    Будет ли возможность закрыть наличниками расхождения стены-коробки по вертикали.
    Наличник г-образный для установки в паз.
  3. ?
    Как лучше поступить, может быть есть другие варианты?

VW75 , сами будете ставить, или есть мастер? Если есть мастер, то — что он предлагает?

Коробку заваливать нельзя, двери нормально открываться не будут. Люк танковый представляете как работает? Пилить добор трапецией по стене. К нему приколачивать (или как там у Вас) наличники.

VW75 написал :
С уклоном стены, т. е. завалив коробку.

Дверь будет самопроизвольно открываться либо захлопываться (смотря в какую сторону уклон).

Грэй , устанавливать буду сам.

Профан27 написал :
Дверь будет самопроизвольно открываться либо захлопываться (смотря в какую сторону уклон).

Это понятно, но из двух зол нужно выбрать меньшее, либо дверь с уклоном, но наличники по стене,
Либо дверь в уровень, но хз получится ли обыграть проём.

при небольшом наклоне дверь не будет самопроизвольно закрываться. но не так-то просто выставить под наклоном, по уровню — гораздо проще
VW75 , если делать будете сами, то советую прежде всего собрать коробку, прикрепить к ней дверь на петлях и всю эту конструкцию установить временно на деревянных клиньях на место. а там и увидите, как вам лучше, и будет понятнее получится ли обыграть проём .

VW75 написал :
Либо дверь в уровень, но хз получится ли обыграть проём.

Щели под наличниками бывают даже при идеальных стенах, и самое главное, откуда нам знать, какой итог вас устроит. тут нужен следственный эксперимент!

Грэй написал :
при небольшом наклоне дверь не будет самопроизвольно закрываться.

Если петли качественные самоход проявляется с 5ти миллиметрового уклона.

VW75 написал :
Грэй , устанавливать буду сам.

Это понятно, но из двух зол нужно выбрать меньшее, либо дверь с уклоном, но наличники по стене,
Либо дверь в уровень, но хз получится ли обыграть проём.

Обыгрывать проем доборами, коробку по уровню. Как-то так всегда с межкомнаткой.

dica написал :
Обыгрывать проем доборами,

с помощью доборов можно выправить только одну сторону, а с другой стороны наличники встанут точно так, как стоИт дверь.

Грэй В чем смысл? Обоснуйте Коробку, есиче, хоть в центр проёма можно ткнуть, а доборы с двух сторон поставить. Все от рук. Есиче, это

то , чем я деньги зарабатываю

Грэй написал :
Щели под наличниками бывают даже при идеальных стенах, и самое главное, откуда нам знать, какой итог вас устроит. тут нужен следственный эксперимент!

Мне важно знать как в таких ситуациях поступают мастера, ведь не всегда двери устанавливаются в
идеальные проёмы, так сказать нужна теория, на практике я справлюсь.
Склоняюсь к установке по уровню, чисто по виртуальным прикидкам есть ощущение, что обыграть проём
получится с помощью г-образных наличников в паз, но уверенности нет.

VW75 Ставится в любом случае по уровню. Дальше по ситуации. Есть коробки с пазом для добора в две стороны, в большинстве в одну. Там надо подгонять добор в стык и проклеивать. Смотрится нормально и полюбэ лучше дыры под наличником. Хуже когда стена волной Но как вариант , резина типа самоклейки для окон в цвет или бархотка. Ну а в идеале проем готовить конечно надо

dica написал :
Ну а в идеале проем готовить конечно надо

Это понятно, конечно, но в моём случае готовить проём это делать ремонт в санузле и коридоре.
На данный момент не готов.

VW75 Поставь пока коробку без наличника к одной стороне. Наличники после ремонта. У меня дома уже год так стоят, ремонта ждут

dica Если бы речь шла о годе, я бы потерпел, но я ремонта не планирую в ближайшие годЫ.

VW75 ,
вот оно чо! Вы хотели узнать, как мастера делают «для себя» , а я было подумал что вам нужно знать, как они делают для заказчиков, за деньги. Для заказчиков конечно, двери ставятся строго в уровень, чтобы не было проблем в первую очередь по своей работе, а как оно будет выглядеть — на это вам скажут либо «ровняйте стены» либо в более мягкой форме :

dica написал :
Дальше по ситуации.

а то как мастера иногда ставят «для себя» -вам dica честно рассказал:

dica написал :
Наличники после ремонта. У меня дома уже год так стоят, ремонта ждут

,
(без обид, у меня тоже так местами — сапожник без сапог )
dica, неужели доборы ставишь с двух сторон? Что- то с трудом верится, я лично не знаю ни разу установщиков дверей, которые предлагают ставить доборы с двух сторон . А у меня много знакомых установщиков, и получше есть, и подешевле, и только самые лучшие могут тихонько предложить незаметно наклонить дверь, чтобы скрыть косяки штукатуров.
И ещё, когда плиточник выкладывает пол -он спрашивает, куда будет открываться дверь — наружу (стык покрытий пола делается снаружи проёма), или внутрь (стык соответственно, внутри). И никому в голову не придёт , что дверь может стоять посреди проёма.
Кстати, на твоем фото доборы стоят только с одной стороны.

Читать еще:  Установка дверей межкомнатных своими руками

Мастер советует при неровных стенах установить двери до штукатурки.

Разместил Fax2 , 22 апреля, 2015 в Двери, окна, замки

Рекомендуемые сообщения

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Или войти с помощью одного из этих сервисов

Google рекомендует

Наши рекомендации

Ремонт старой трещиноватой стяжки

FugenFührer опубликовал запись блога в Блог FugenFührer, 9 сентября, 2017 , запись блога

    Реальное решение сантехнических задач.Фотографии

    Работа с гипсокартоном. Ротонда

    Sano опубликовал запись блога в Блог Sano, 22 апреля, 2014 , запись блога

    Плитка кабанчик и метлахская плитка в санузле.

    instabur опубликовал запись блога в Блог instabur, 13 ноября, 2016 , запись блога

    Как заделать дырку в ГКЛ

    DimanKa опубликовал тему в Работа с гипсокартоном, 18 августа, 2005 , тему

    Эркер из Гкл

    Sano опубликовал запись блога в Блог Sano, 3 мая, 2015 , запись блога

    Вступление. Столярная мастерская

    Sano опубликовал запись блога в Мебель из слэбов, массива, и разные разности, 27 сентября, 2018 , запись блога

    Вот я и дожил до своей мастерской, которую нужно ещё долго и упорно оборудовать и дополнять разными инструментами.

    Но главное есть теплое помещение, хоть и не свое личное, есть где поработать пока не выгонят.

    Это складское довольно таки просторное помещение, если убрать всё не нужное, поэтому придется многое сделать чтобы хоть как то приступить к работе. И первое что сделал вынес лишнее и приступил к сборке большого рабочего стола.

    Строительный пылесос с «Двойным циклоном» Дайсона

    fomins опубликовал запись блога в Блог fomins, 18 августа, 2014 , запись блога

    Что делать, если входная дверь стала кривой: пошаговая инструкция по устранению дефекта

    Часто бывает так, что после установки входной металлической двери спустя какое-то время полотно неплотно прилегает, плохо закрывается, пропуская холодный воздух. Причины — ошибки во время монтажа дверной коробки, приведшие к перекосу, возможное оседание постройки. Чтобы отрегулировать дверь, определяют место перекоса, запасаются инструментами, приступают к работе. В данной статье подробно описаны действия по выравниваю входной двери.

    Что делать, если дверной проем криво установили?

    Современная металлическая входная дверь — это сложная конструкция с больши́м весом, множеством деталей. Во время установки:

    1. следят за тем, чтобы правильно выставить параметры, при которых масса полотна равномерно распределится по креплениям;
    2. проверяют положение коробки относительно проёма;
    3. затем проводят регулировку.

    Тогда обеспечивается равномерное изнашивание петель, других механизмов, дверная полость не провисает, не пропускает холодный воздух, не скрипит, не трётся о коробку.

    К ошибкам, допущенным во время установки двери, относятся:

    • Недостающее количество мест крепления коробки с одной из сторон, что привело к её провисанию, перекосу.
    • Использование при монтаже саморезов неподходящего диаметра — если рама далеко отстоит от проёма, она также провисает.
    • Монтаж дверной конструкции в слишком широкий проём. Недостаточное количество цементного раствора или монтажной пены приводит к провисанию.

    Сначала уровнем определяют смещение. Лучше брать лазерный, который более точно определит погрешность.
    Затем выполняют следующие действия:

    1. Если рама зафиксирована анкерными болтами, снимают накладки, чтобы подобраться к крепежам. Затем отвёрткой откручивают анкеры с той стороны, где требуется исправление.
    2. Если для крепления коробки использовались проушины, по выступающим местам простукивают молотком — осторожно, чтобы не повредить металл. Лучше это делать, подложив деревянный брусок. После простукивания зазор между коробкой и проёмом заново запенивают.
    3. В случае незначительного перекоса, если рама надёжно зафиксирована, проблема решается регулировкой. Положение полотна двери корректируется в местах регулировки до тех пор, пока оно не перестанет задевать коробку. Фиксируется заново, уплотнительная резинка заменяется на новую, более плотную — в тех местах, где это необходимо.

    Как устранить дефект металлических откосов возле стены?

    Дверной проём редко имеет параметры правильного прямоугольника. В одном из мест его размеры отличаются, поэтому раму впритык к проёму устанавливать запрещено. По технологическим нормам, зазор между коробкой и проёмом составляет 15–20 мм.

    При значительном перекосе одной регулировки недостаточно. Чтобы выровнять конструкцию входной двери, раму с откосами поправляют, затем заново фиксируют, соблюдая правила технологического процесса:

    1. сначала снимают отделку откосов, наличники;
    2. ослабляют крепление петель;
    3. удаляют монтажную пену, находящуюся между стеной и рамой;
    4. поправляют, фиксируют положение дверного короба относительно проёма;
    5. далее сверлят отверстия в стене, в стойке со стороны петель, замка;
    6. вбивают металлические пруты в проём через просверленные отверстия в стойках, к которым приваривают раму, или забивают между стеной и рамой распирающие клинья;
    7. при корректировке обычным листом бумаги проверяют толщину зазора между полотном и коробом;
    8. по достижении удовлетворительного результата короб фиксируют, петли зажимают;
    9. пространство между дверным блоком и стеной заполняют монтажной пеной или раствором готовой штукатурной смеси;
    10. когда она высохнет, оформляют поверхность откосов, возвращают на место наличники.

    Какие понадобятся инструменты и материалы?

    Чтобы выполнить работу быстро, заранее готовят инструменты, материалы для заделки откосов, зазоров:

    • шестигранный ключ;
    • торцевой ключ;
    • отвёртку;
    • молоток;
    • деревянную дощечку;
    • резиновый уплотнитель;
    • анкерные болты или металлические штыри;
    • монтажную пену;
    • штукатурную смесь.

    Кто может выправить кривую дверную конструкцию?

    По пошаговой инструкции, приведённой выше, выполняют регулировку просевшей входной конструкции, устранение перекосов. При этом соблюдают все требования к установке металлической двери, проводят тщательную подготовку к выравниванию полотна и рамы, предварительно определив причину и место деформации.

    Вооружившись необходимыми инструментами, разобравшись с причиной деформации входной конструкции, приступают к исправлению дефекта. Чаще всего действия, описанные в статье, приносят результат, позволяют устранить неисправность на длительный срок. Если ни один из методов не исправил перекос конструкции даже при условии соблюдения правил монтажа, последний вариант — замена входной металлической двери либо вызов мастера.

    Установка двери. Особенности и подводные камни.

    Дверь Вы уже выбрали. Теперь необходимо подготовиться к такому важному моменту, как её приёмка и установка.

    Давайте попробуем разобраться с особенностями установки входной двери.
    Необходимо сразу предупредить, что некачественной установкой можно загубить не только защитные функции изначально хорошей двери, но и её звуко- и теплоизоляционные свойства.
    Правильность монтажа двери будет зависеть не только от самой её конструкции, но и от Вашего конкретного проёма. Поэтому рекомендации по установке стальной двери будут носить общий характер.

    Для начала необходимо дверь принять, сравнить с договором. Убедиться, что дверь имеет выбранную Вами декоративную отделку, что установлены именно те замки, которые Вы заказывали, что фурнитура в том цветовом исполнении, которое указано в договоре. Неплохо бы проверить и размеры двери, если у Вас есть такая возможность..
    Если Вами была заказана услуги расширения проёма, мастера должны выполнить её.
    Рекомендуемый монтажный зазор для установки короба МДБ – от 15 до 50 мм на сторону, в зависимости от вида коробки и способа установки. Если коробка двери с нащельником – он должен перекрывать зазор полностью, если же установка с бетонированием и нащельника нет – зазор не так принципиален. Другими словами, высота и ширина проёма должны быть где-то на 20-100 мм больше, чем соответствующие размеры коробки. Такой зазор необходим для возможности регулировки двери в проёме.

    Сразу обращаю Ваше внимание, что установка двери – это не процедура санобработки комнаты. В лучшем случае в радиусе двух метров от проёма у Вас ляжет строительная пыль и куски штукатурки. В худшем (расширение проёма, и не дай бог – высокооборотистой машинкой,) – радиус «поражения» может быть значительно больше.
    При этом Вы должны понимать, что после установки двери проём будет иметь НЕ облагороженный вид. И если в Вашей квартире уже выполнены ремонтные чистовые работы — сочетаться с видом установочных зазоров двери они никак не будут. Работы по чистовой отделке проёма (оштукатуривание, отделка порталами или доборами), если таковые оказывают фирма-установщик, всегда считаются, как отдельная услуга, приводящая к удорожанию. Необходимость и наличие этих услуг заказчик должен обговаривать на стадии заказа двери.

    Минимально необходимое количество точек крепления короба МДБ 6 штук. То есть минимум по три точки на каждую вертикаль короба. Больше — не хуже, но меньшее количество — недопустимо.
    Короб двери, в зависимости от метода установки и от его вида, может крепиться несколькими способами.

    Монтаж короба может происходить таким образом, что установочные штыри будут проходить через него. Это может быть достаточно удобным и практичным методом крепления, поскольку крепёж в этом случае изнутри не виден, а уходящие пластины крепления не надо будет штукатурить и в дальнейшем облагораживать. Но данный способ установки недопустим, если внешний край стены слаб или выполнен из мягких материалов, поскольку установленная дверь в этом случае может быть достаточно легко вырвана из проёма рычажным инструментом.
    Не рекомендуется установка через короб и в том случае, когда монтажный зазор между коробом и стеной не бетонируется. Пена в этом случае (даже и прикрытая наличником снаружи) никак не защищает монтажные штыри, которые становятся доступны для разрушения.
    Поэтому, в случае, если внешний край стены слаб и/или же монтажный зазор не бетонируется — рекомендуется установка короба МДБ с использованием монтажных пластин. И чем дальше будут унесены пластины (а значит и установочные штыри) внутрь помещения — тем лучше.

    Читать еще:  Ключ застрял в замке двери что делать

    После первичной фиксации коробки двери в проёме, обратите внимание на получившиеся зазоры (описаны выше). Если Вы видите, что нащельник коробки с большой натяжкой перекрывает монтажный зазор снаружи (а бывает, устанавливают так, что не перекрывает и вовсе) – налицо несовпадение размеров.

    В большинстве случаев здесь вина замерщика, который не «просветил» проём или указал неточные размеры (но может быть, что заказана стандартизированная дверь в неподходящий проем – в этом случае проем заужают). С установкой такой двери можно соглашаться только в одном случае – если получившийся зазор будет заложен/забетонирован компанией-установщиком. Запенивание этой «дыры» однозначно приведёт к снижению охранных, а также звуко- и теплоизоляционных свойств.

    Коробка двери всегда и обязательно должна быть выставлена вертикально по уровню. Как один из показателей ровности установки можно использовать следующий простой тест: полотно двери, остановленное в положении на 45° или 90°, не должно совершать самостоятельных движений (при отсутствии сквозняков).
    Не соглашайтесь на установку коробки двери «по стене» для плотного прилегания нащельников в случае если стена кривая – это приведёт к некорректной и неудобной эксплуатации двери в будущем.

    Если проём двери «завален» (к сожалению, явление встречается крайне часто) и позволяет установить дверь только с образованием огромного зазора между стеной и наличником – необходима установка с выборкой четверти. Выборка четверти – это дополнительная доработка проёма, когда по периметру снаружи с ширину наличника производится некоторое штробление вглубь. То есть дверь при установке заглубляется в проём: появляется возможность не только установить короб по уровню, но и нормально прикрыть срамные запененные места монтажного шва. Необходимо добавить, что штробление четверти — это зачастую дополнительные затратные работы.
    Этих сложностей можно избежать, если дверь изначально не имеет цельного наличника с коробом.

    Итак, дверь зафиксирована ровно и прочно, зазоры заделаны, приступаем к регулировке замков:

    Полотно двери должно фиксироваться на защёлку замка совсем с небольшим усилием. Если мастера захлопывают Вашу дверь «с плеча» так, что трясутся стены, и при этом утверждают : «Уплотнители немного прижмутся – будет полегче» — не отпускайте мастеров – они произвели установку двери халатно! Уплотнители действительно со временем прижмутся, но не настолько сильно. В первый месяц действительно возможно потребуется несколько большее усилие при закрывании двери и нажатии на ручку, но не до степени «с плеча» и «всем весом».

    Но в то же время, после установки двери уплотнители должны плотно ложится по всему периметру. То есть продувание между полотном и коробкой на закрытой двери должно отсутствовать. Наличие сквозняка через эти щели может свидетельствовать как о «кривой» установке двери, так и искривлённой геометрии полотна или коробки (винтообразность).
    Замки на установленной двери, а также ручка и задвижка, если таковые имеются, должны работать без заедания, свободно. Очень тугое нажатие на ручку, или же тяжелый поворот ключа в механизме – признак затирания ригелей, а значит и неправильной установки. Неправильная установка и затирание ригелей приведут к быстрому износу и выходу замков из строя. Ситуацию надо обязательно исправлять!
    Но здесь при исправлении мы можем столкнуться вот с каким подводным камнем. Отверстие под ригеля, при тугом ходе, можно просто расширить сверлом или шарошкой — чем очень часто и занимаются монтажники. То есть, рассверлив дырки под «пальцы» замка, можно добиться мягкого хода замков. Но! Расширять намного, а тем более, до бесконечности их нельзя. Сильно увеличенный диаметр отверстия в коробе в сравнении с диаметром ригелей замка – уменьшает защитные функции двери, а уплотнители, зачастую, перестают выполнять свои функции.
    К слову, приходилось сталкиваться с нерадивыми установщиками, которые исправляли «косяки» установки, расширяя отверстия под ригеля на 4-6 мм, придавая отверстиями самые причудливые формы. Брак в установке налицо, исправление которого является трудоёмким и технически сложным процессом.

    Подчёркиваем, что дверь, имеющая регулировку притвора, выигрывает у своих «коллег» по удобству установки и эксплуатации, которые такой полезной опции не имеют. Регулировка притвора (например, в модели СТАЛ 65 или СТАЛ 70) позволяет не только отрегулировать усилие прижима полотна двери, но и задавать требуемый зазор отверстий под ригеля замков.

    После установки двери в проём обязательно проверьте, чтобы дверь не имела скрипа и нигде «шаркала» при использовании.
    Проверьте, что декоративная панель при установке не пробита перфоратором, а ручка и прочая фурнитура имеют отсутствие повреждений и прежний предпродажный блеск.
    Если после установки Вы заметили какие-либо неточности с договором и с качеством предоставленной двери или работ – не стесняйтесь отразить все замечания в соответствующей документации (акт выполненных работ).

    Очень надеемся, что данная инструкция сыграет Вам добрую службу и поможет разобраться с особенностями установки входной двери.

    В следующей статье мы расскажем про особенности установки дверей СТАЛ с бетонированием короба и монтажного шва. Расскажем, почему мы пришли к такому методу установки, считаем его приоритетным в отличие от установки на пену. И какие подводные камни нам позволяет обходить такой способ установки двери.

    Установка дверей при кривых стенах

    Участник

    Карма: +0/-0
    Offline

    Мне установили межкомнатные двери — установили их не вертикально (3 из 5-ти самостоятельно закрываются практически в любом положении). Установщики были от конторы, которая продала двери. Работу у них принимала моя жена, поскольку я вынужден был срочно вылетить в командировку. На ее претензии по поводу описанного выше косяка установщики ответили, что мол стены кривые и установить требуемую вертикальность им не удается. Надо признать, что стены действительно не вертикальны (их выравнивали только под плоскость, но не «под маячки») и, вероятно, установщики шли на компрмис между вертикальностью двери и величиной зазора между стеной и наличником (это я так предполагаю).
    Вопрос первый. Насколько обоснованными являются аргументы установщиков по поводу кривизны стен? Неужели невозможно установить нормально двери в новом доме, принятом госкомиссией и соответствующем нормативным требованиям в том числе и по вертикальности стен?
    Вопрос второй и главный. Как сейчас можно исправить ситуацию (или хотя бы минимизировать самостоятельную жизнь дверей)? Двери обошлись мне не дешево — 55 т.р. с установкой + 1 месяц ожидания заказа, поэтому и испортить их не хочется, но и обидно видеть такое «гуляние».

    Профи
    Старожил

    Карма: +5/-99
    Offline

    C этого места по подробнее!
    Им не удаётся или не удалось, заметьте это принципиально важные и различные понятия, поскольку любой уважающий себя Мастер, ЗНАЕТ что инициатива наказуема.

    Не правильно предполагаете, добавляю рисунок.
    Синим кривая стена.
    Жёлтым вертикально установленная коробка.
    В таких случаях выбирает сам заказчик, что важнее вертикальность двери или установка наличников, поскольку как показано на рисунке, наличники устанавливать некуда .

    Помнится, допустимая кривизна, при кирпичной кладке 5 см х 3 метра.

    Кривизна стен имется? Проёмы подготовлены под установку дверей?
    Нет, вы сэкономли деньги, поскольку сами пишите что по маякам стены не выводили. Именно в вашем случае, нужно было устанавливать двери до выравнивания стен, что бы штукатурку подвели, под вертикально установленные коробки.

    Вопрос второй и главный. Как сейчас можно исправить ситуацию (или хотя бы минимизировать самостоятельную жизнь дверей)? Двери обошлись мне не дешево — 55 т.р. с установкой + 1 месяц ожидания заказа, поэтому и испортить их не хочется, но и обидно видеть такое «гуляние».

    По уму выводить стены в ноль по уровню, переставлять двери.

    Чтобы минимизировать, можно установить магнитые — ограничители хода.

    Участник

    Карма: +0/-0
    Offline

    Спасибо за оперативный ответ!

    Снимать двери и выводить стены по уровню сейчас нереально :oldsmile:
    Можно чуть подробнее о магнитных ограничителях хода?

    Для полноты картины хочу уточнить следующее.

    Установщикам «не удалось» добиться вертикальности. В процессе установки с нашей стороны никаких предпочтений, замечаний или претензий относительно величины зазора и вертикальности двери высказано не было (не было и вопросов со стороны мастеров). Нас поставили перед фактом.
    Все стены толще дверной коробки, плотности прилегания наличника к стене с одной из сторон двери можно добиться доборной доской.
    Сейчас замерил вертикальность одной из дверей полуторометровым уровнем. Отклоняется от вертикали не плоскость двери (т.е. стена в этом месте достаточно вертикальна) как на Вашем рисунке, а плоскость, перпендикулярная плоскости стены (рис.2).

    При планировании ремонта рассматривался вариант установки дверей (дверных коробок) на раннем этапе — до выравнивания стен, отделки потолка, поклейки обоев, покладки ламината, но он был нами категорически отвергнут в связи с опасением разрушающего действия на дверные коробки механических воздействий при проносе лесов, инструмента, пыли, сквозняков и влажности.
    Конечно, это идеальный вариант — выровнить все под маяки, но возникает вопрос, а как же раньше люди работали, когда не то чтобы под уровень, даже под плоскость стены не выравнивали? В нашей старой квартире нет ни одного вертикального угла, кроме того стены идут волной (кирпичная кладка такая), при этом ни одна дверь не «валится» и наличники к стенам прилегают, есть только локальные щели из-за волнистости стен, классически замазываемые гипсом.
    Это был скорее риторический вопрос :oldsmile:
    На самом деле, буду благодарен советам как минимизировать отрицательные моменты (в том числе и информации по магнитным ограничителям хода) и как избежать подобных ситуаций в будущем (надеюсь, это не последний мой ремонт :oldsmile:).

    vote
    Article Rating
  • Ссылка на основную публикацию
    0
    Would love your thoughts, please comment.x
    ()
    x
    Adblock
    detector